А режиме буксировки автоматическая коробка работает без давления масла. Как следствие даже на нейтральной передачи идет повышенный износ деталей. Желательно автомобиль с АКПП не буксировать вообще, но если все же возникает острая необходимость, в крайнем случае допускается буксировка но не более 40 км/ч и не более одного часа. Я не раз буксировал автомобили с АКПП, ничего с коробкой не случилось, но это были чисто японские (праворулька) автоматы, без всяких типтроников и т.п. - классический гидротрансформатор. Буксировал не более 10 км.
Если есть возможность завести двигатель, то буксировать лучше с заведенным двигателем.
Буксировал на автомате. Коробка пока жива, клиент сильно благодарен был. Коробку можно испортить буксуя. Насчет буксировки без рывков, так не рвите, трогайтесь плавно, благо АКПП позволяет.
Опять же, с прицепами, то ездят.
Вообще-то, лукавые производители автомобилей в инструкции пишут, что движение можно начинать сразу, но руководствуются они соображениями экологии – чтобы машина не коптила небо даром и в движении она прогревается гораздо быстрее, впрочем, оговаривается, что нагрузку сразу давать не рекомендуется.
Подавляющее большинство наших соотечественников плевать хотели на инструкции, а, заодно, и на экологию и предпочитают зимой и летом прогревать двигатель, вне зависимости от коробки передач. Я, конечно, поступаю также, ресурс двигателя надо беречь.
Для того, чтобы сберечь коробку переключения передач необходимо придерживаться следующих нехитрых правил:
- периодически проверять уровень масла в КПП и при необходимости его доливать;
- переключать передачи следует не слишком быстро, необходимо выдерживать небольшую паузу между переключениями. Это помогает продлить жизнь сихронизаторам в КПП;
- переключать передачи вверх или вниз следует по нарастающей или же по убывающей, то есть 1-2-3-4-5 или 5-4-3-2-1. Если резко переключить передачу с повышенной на пониженную, например, с 4 на 2, то есть шанс повредить шестерни в КПП;
- заднюю передачу как на автомобиле с МКПП, так и на автомобиле с АКПП следует включать только в том случае, когда автомобиль полностью остановлен и не движется.
Не важно какое название, важен индекс масла. Если это японская иномарка вчера сошедшая с конвейера и её двс предназначен для масла индексом 0w20, то автол , подразумеваю что имелся в виду индекс 10w40 там прокачиваться не будет нормально. Для этого нужно будет держать стритрейсерские обороты, что бы разжижать масло. Сложно сказать вообщем. А если ваша тайота ездит на мобил или другой синтетике 5w40, 10w40, то если вы зальете лукойл, то ничего с ней не случиться абсолютно. Просто более дешевые масла имеющие более дешевые присадки, теряют свойства раньше. К примеру лично замеченный факт. Минеральная шелка после 5т пробега становится жидкой и требует замены. А вот мобил1 и после 7т не теряет свойств и двигатель не испытывает масляное голодание.