Цилиндр то снимать придется по-любому... А там можно и поршень снять. Это не сложно, достаточно с одной стороны снять фиксатор и выдавить палец. А можно и на месте. Но тогда необходимо тряпкой заткнуть отверстие в картер и зафиксировать поршень деревяшками. Далее, тонкой отверткой осторожно раздвигая от места стыка, снять. А можно и просто выломать. Они чугунные.
С ценой в 85 тыс он вам должен стать лучшим другом (как по мне отличный мотоцикл для езды по дорогом)
Двигатель:
Число тактов 4
Количество цилиндров 1
Рабочий объем 197 см³
Максимальная мощность 13.1 л.с. при 7500 об/мин
Максимальный крутящий момент 13.9 Н•м при 5500 об/мин
Тип впуска Карбюратор
Рекомендуемое топливо АИ-92
Система охлаждения Воздушная
Система запуска Электростартер, кик-стартер
Трансмиссия
Тип коробки передач Механическая
Количество передач 5
Сцепление Многодисковое, в масляной ванне
Главная передача Цепь
Размеры и масса
Длина 2130 мм
Ширина 770 мм
Высота 1120 мм
Колесная база 1360 мм
Дорожный просвет 220 мм
Снаряженная масса 132 кг
Емкость топливного бака 17 л
Ходовая часть и тормоза
Рама Стальная трубчатая
Подвеска
Передняя Перевернутая телескопическая вилка
Задняя Маятниковая с двумя амортизаторами
Тормоза
Впереди Дисковый гидравлический
Сзади Дисковый гидравлический
Диски
Впереди 2,75x18
Сзади 3,25x19
Желаю приятной езды!
Для регулировки опережения зажигания нужно:Трубку-ввёртышь и бородок с кольцевыми насечками.Опережение на ЯВАх 3-4мм.3-поспокойнее,4-порезвее.Выбор от водителя.Выбранное опережение должно быть между насечками на бородке. Выставляем ВМТ(верхняя мёртвая точка)поршня,заворачиваем ввёртыш вместо свечи,вставляем бородок.вращая ввёртыш совмещаем НИЖНЮЮ насечку с торцем ввёртыша.Затем проворачиваем каленвал в обратном направлении до совпадения ВЕРХНЕЙ насечки с торцем ввёртыша.Это и есть момент начала размыкания контактов (лучше с лампочкой ,один провод на массу второй на подвижный контакт).Отрегулировав- проверьте проворачивая каленвал по загоранию лампочки.Вместо ввёртыша можно использовать глубомер или индикатор.
Если вы имели ввиду расточить цилиндр, под поршень второго ремонта, то это можно сделать даже на обычном токарном станке, только что бы на нем шпиндель не бил. точность там до микрона не нужна, так как при растачивании диаметр гильзы цилиндра делается чуть больше чем поршень, в расчете на температурное расширение поршня. Если сделать слишком плотно, то впоследствии поршень может заклинить. Проверяется результат расточки так, ставите цилиндр вверх нижней частью, берете поршень и как бы бросаете его в гильзу цилиндра, поршень при этом должен плавно опустится вниз. Если застрял, то надо расточить еще, а если сразу провалился, то это плохо,значит переточили и цилиндр можно выкинуть
Теоретически - можно. Можно всё, что угодно. Если уж американцы на мотоцикл поставили 6-ти литровый двигатель от "Корветта", да ещё и наладили серийно выпуск таких мотоциклов, то уже ясно - нет предела человеческой изобретательности.
Но это всё создаётся в дизайнерских мастерских и ателье. И все параметры просчитываются специально обученными людьми. В гаражных условиях "колхозить" мотоцикл, беря за основу раму от заведомо более хлипкого и слабого мотоцикла и навешивая на неё более мощный мотор я бы поостерёгся. Мотоцикл - это предмет повышенной опасности и надо понимать, что неправильно расчитанная развесовка, или не в соответствующих местах закреплённый двигатель, да и вообще любой из множества факторов "гаражестроения" может привести в весьма плачевным последствиям. Поэтому и любые самоделки, чтобы встать на учет и получить разрешение на эксплуатацию на дорогах общего пользования, должны получить сертификат в НАМИ и пройти сложную процедуру легализации самоделки.
Хотя в 90-х переделки шли повально, и многие были достойны внимания. Например, трайки Лёши "Жуковского". Да и сейчас, что только люди не делают... От Уралов на дровах, до "Мессершмитов".
Одним словом, если чуствуете в себе возможности и зачатки "кулибинизма", то дерзайте. Только, повторюсь, делать всё нужно с головой. И с расчётами. Удачи.
