Отличаются эти батареи только написанием в инструкции производителя зарядника. Основная масса автомобильных аккумуляторов - свинцово-кислотные батареи. Кое-где еще встречаются щелочные, но это в наше время очень большая редкость. Разумеется, режимы зарядки щелочных и кислотных отличаются, но то, что написано в инструкциях к зарядным устройствам это не подразумевает, потому что они все предназначены для зарядки стартерных свинцово-кислотных батарей.
Такие дополнительные пусковые устройства в большинстве своем собраны на основе Li-ion (литиевых) аккумуляторов. Литионные аккум. очень быстро теряют заряд (садятся) при отрицательных температурах окружающего воздуха. Так что хранить их в холодное время года нужно в тепле. Вещь бесспорно полезная. Я использую самоделку.
Выглядит примерно как - "Я не хирург, но жене нужно вырезать аппендицит, как это сделать в домашних условиях, бо боюсь больниц".
Рвение что-то улучшить - это конечно хорошо, но этого недостаточно. Нужны минимальные знания электротехники и просто заменить аккумуляторы на "абы что побольше и по мощнее" может либо прокатит или не прокатит. Не забывайте про то, что данная "банка" используется не только для стартера, она же еще имеет внутри зарядное, которое может быть просто не расчитано на другую "конфигурацию" аккумуляторов.
Более того, аккумулятор аккумулятору рознь, и тут необходимы высокотоковые аккумуляторы, иначе простая замена на обычные 18650 может закончится огненным факелом после пуска стартера.
Если АКБ на автомобиле разряжена совсем в ноль, то заряжать её, возможно, уже бессмысленно, особенно если это произошло зимой. Дело в том, что со временем реальная максимальная емкость АКБ падает примерно на 15% в год при среднем годовом пробеге 10 тыс км. Скажем, у Вас установлена АКБ на 55 А-ч, проработала 5 лет, это значит, что реальная остаточная емкость уже не 55, а всего 13-15 А-ч. Этого ещё как-то хватает летом, а зимой в мороз она падает в 2-3 раза, то есть составит жалкие 5 А-ч. К тому же для традиционных АКБ без новейших технологий типа EFB каждый глубокий разряд до напряжения меньше 10 В отнимает ещё порядка 10% максимальной остаточной емкости.
Короче говоря, если аккум ушел в ноль, да ещё зимой, и если он уже пожилой - проще сразу заменить, чем пытаться подзаряжать.
Если же АКБ живая, бортовая электроника работает нормально, но требуется просто подзарядить, можно не снимать клеммы аккумулятора, если используете интеллектуальное зарядное устройство - оно не даёт резких скачков напряжения в бортовой сети, имеет встроенную защиту, в том числе и от неправильной полярности при подключении. К тому же умеет регулировать зарядный ток и в конце процесса покажет, сколько именно Ампер-часов "взял" аккумулятор. Единственно, сначала нужно его подключить к АКБ, а потом уже воткнуть в сеть.
их вроде несколько видов - 50,60,70 мили ампер в час в легковых автомобилях, не считая марки бмв и мерседес - у них какой-то другой по размеру, вот каждая цыфра говорит о размере акб, например у меня форд скорпио2 96 года выпуска (лупатик), так в него можно поставить любой из них, там есть зажим, который можно переставлять под каждый размер, в славуте, например, чёкто сделаны грани под 50! Чаще всего встречаются 60, вот знать бы ваше марку авто
