В первую очередь снять тросик спидометра,потом правую крышку двигателя и отсоединить тросик сцепления,открутить ведущую звездочку и снять в месте с цепью,аккуратно снять зажигание(запомните как оно было установлено,лучше поставьте метку что бы при сборке его не регулировать заново),затем снимаем патрубок воздушного фильтра,отсоединяем тросик газа(тросик газа снимать лучше сразу с карбюратором),откручиваем колено глушителей от цилиндра,снимаем свечные колпачки,обязательно нужно снять топливный бак,затем откручиваем два передних болта и два задних болта крепления двигателя,выводим двигатель приподымая за цилиндры и снимаем с рамы мотоцикла для облегчения можно снять цилиндры в месте с поршнями это уже на ваше усмотрение.Весь процесс занимает примерно один час.
В принципе ничего страшного произойти не может, при "здоровом" и сильном двигателе. Коробка передач в автомобиле занимается передачей крутящего момента от двигателя к колесам. Передаточные числа коробок для дизель-моторов и бензиновых моторов разные, поскольку двигатели отдают оптимальную мощность в разных оборотных режимах. Например дизели характеризуются повышенным крутящим моментом на более низких оборотах по сравнению с бензиновым мотором. Следовательно в вашем примере могла наблюдаться такая картина. На первой передаче машина разгоняется, но с места трогается тяжело, а на второй ехать не может, так как скорости не хватает, кроме того двигателю постоянно тяжело. Да и с ДПС должны были проблемы быть, поскольку скорость могла быть больше той, что показывает спидометр.
По хорошему надо быстренько искать проблему, чтобы не сделать кранты своей машине.
Про уровень масла знают все, поэтому смотрим, чтобы не было утечек масла.
Проверить масляный фильтр, если масло абсолютно все стекает в картер, а в фильтре ничего не остается, то возможна причина горения лампочки в этом.
Сам датчик может полететь и тогда его лучше менять, датчик сигнализирует о своей поломке при перегазовке свечением лампочки
Может редукционный клапан зависнуть и не закрыться.
Масляный поддон надо снимать, если маслоприемная сетка забилась или насос полетел
А лучше на СТО , если машина с "мозгами".
Замена (расточка) поршневой.
Замена вкладышей колен вала (проточка колен вала, если это необходимо).
Замена приводной цепи (если таковая имеется).
Замена всех сальников.
Ревизия масло насоса с заменой неисправных деталей.
Ревизия топливного насоса (дизеля и инжектор).
Ревизия ГРМ (клапана, распред вал и иже с ними) с заменой неисправных деталей.
Да и по мелочи там много чего еще ...
возможно ошибаюсь но, если там опора находится под вентилятором, берешь большой удлинитель с трещеткой (размер гайки уж прости не помню), откручиваешь верхний болт, далее домкратишь под двигатель или коробку пока не упрется в защиту вентилятора, далее откручиваешь 2 болта снизу опоры, скорее всего опора прикипела, так что монтажку в помощь, выдираешь старую и ставишь новую. немцами не увлекаюсь так что больше сказать не смогу, будут вопросы по (инфинити, ниссану, тайоте или рено обращайся)
