Ну если сначала держат за зад, а потом все-таки отпускают, то возможно причина в свечах зажигания, модуле или высоковольтных проводах.
Снимите для начала свечи и проверьте их на стенде или же визуально. Если Есть черный нагар значит смесь богатая идет перелив топлива и авто захлебывается и подтраивает.
Если на изоляторе свечи есть тонкие полоски, значит свеча "прошивает" и мотор троит. Причем на холостом этого может и не быть, а вот под нагрузкой свечка начинает шить.
Ну и если электронный дроссель то его обязательно нужно снять и промыть бензинчиком.
1.Если есть ещё и запах гари - возможно, ведёт сцепление.
2.Если есть посторонний шорох, шум. Может быть проводили (до года назад) регулировку привода сцепления и зажали выжимной подшипник. Он поездил так некоторое время, а теперь его ресурсу пришёл конец и его заклинило в таком нажатом состоянии.
В принципе ничего страшного произойти не может, при "здоровом" и сильном двигателе. Коробка передач в автомобиле занимается передачей крутящего момента от двигателя к колесам. Передаточные числа коробок для дизель-моторов и бензиновых моторов разные, поскольку двигатели отдают оптимальную мощность в разных оборотных режимах. Например дизели характеризуются повышенным крутящим моментом на более низких оборотах по сравнению с бензиновым мотором. Следовательно в вашем примере могла наблюдаться такая картина. На первой передаче машина разгоняется, но с места трогается тяжело, а на второй ехать не может, так как скорости не хватает, кроме того двигателю постоянно тяжело. Да и с ДПС должны были проблемы быть, поскольку скорость могла быть больше той, что показывает спидометр.
Всё очень просто, снимаете верхнюю крышку клапанов, ось или оси коромысел ,далее выворачиваете свечи ,берёте электрод лучше пятёрочку или толще ,очищаете его от верхнего слоя , загибаете его под 90 градусов ,так что бы загнутый конец был длиной сантиметра 3-4,другой конец электрода загибаете как ручку но ровно что бы ручка была в низу а загнутый конец в верху , получается такая буква Z. Далее подводите первый поршень в ВМТ , вставляете электрод в отверстие для свечи и нащупываете первый клапан, удерживаете его электродом и одновременно рассухариваете , снимаете пружины и т.д., меняете маслосъёмный колпачок , собираете пружины и т.д ,засухариваете ,убираете электрод ,и переходите к следующему клапану.
По хорошему надо быстренько искать проблему, чтобы не сделать кранты своей машине.
Про уровень масла знают все, поэтому смотрим, чтобы не было утечек масла.
Проверить масляный фильтр, если масло абсолютно все стекает в картер, а в фильтре ничего не остается, то возможна причина горения лампочки в этом.
Сам датчик может полететь и тогда его лучше менять, датчик сигнализирует о своей поломке при перегазовке свечением лампочки
Может редукционный клапан зависнуть и не закрыться.
Масляный поддон надо снимать, если маслоприемная сетка забилась или насос полетел
А лучше на СТО , если машина с "мозгами".
