В нежилом помещении: гараж, сарай, навес.
На работе можно, в комнате, где людей нет, склад, кладовая.
При плюсовой температуре на балконе можно.
Для начала следует отметить, что заряд-разряд или контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) целесообразно проводить только для кислотных свинцовых аккумуляторов - в аккумуляторах других типов химические процессы немного другого свойства. При длительном хранении аккумуляторной батареи без эксплуатации на плюсовых свинцовых пластинах появляется белый налёт (сульфат свинца) или по научному происходит "сульфатация пластин", что приводит к падению ёмкости батареи. При более длительном хранении такая потеря может быть существенной - более 50 %. Если аккумулятор используется редко, то для предупреждения процесса сульфатации необходимо периодически проводить контрольно-тренировочный цикл.
В принципе это распространенная ситуация, когда к одному телефону подходит АКБ от другого, в некоторых случаях подходят аккумуляторы только по размеру, а вот расположение контактов отличается, в таком случае потребуется аккумулятор немного переделать, например использовать контроллер старого аккумулятора в новом, но это потребует определенных знаний.
Хотя бывает и такое, когда к одному смартфону подходят и другие АКБ, а контроллеры тоже идентичные, к примеру был у меня телефон Mfloginph, стандартная батарея у него на 2000мАч, но еще в нем можно использовать батареи от телефона более известной марки на 2600мАч(она чуть короче и уже, соответственно нужно что-то подложить под нее) и еще от другой марки на 3000мАч, она чуть длиннее, придется с нее срезать или отклеить нижнюю пластмассовую часть и тогда она уместится вместо стандартной.
Оба этих АКБ я пробовал, работают они в этом смартфоне нормально.
С включенным ближним светом и печкой, на одной АКБ, без генератора далеко не уедешь, я бы не рискнул ехать даже на 10 км. С габаритами и аварийкой можно проехать 50 км. точно, а то и 100-200 км, если АКБ мощная. Однажды в темноте видел, как кто-то мчался без света, только с моргающей аварийкой, тоже наверно генератор не работал.
Сам когда-то катался больше месяца без генератора на дизельной ниссанке, ездил без света, но днём, по 50 км. в одну сторону, туда и обратно 100 км. получалось. Батарею заряжал не каждый раз, хватало на несколько поездок. Никакой электроники в машине не было, от АКБ только открывался клапан топливного насоса, да каких парочка реле на управление двигателем и воздушными заслонками. Однажды батарея сдохла полностью через километров пять, забыл зарядить перед выездом, закрылся клапан топливного насоса и мотор заглох окончательно.
Недавно приобрёл два вольтметра с Китая (Это не реклама, всё ровно всё китайское), один в прикуриватель- почти напрямую с аккумулятора, второй подсоединил как контрольку к противотуманным фарам (гологенки), играющие функцию ходовых огней. Это для информации где какие токи.
Минимальное напряжение на аккумуляторе, перед запуском 11,5 в, ниже может не крутнуть, но тут опять зависит от аккумулятора. Пусковой ток не ниже 500 ампер ( в характеристике ак-кума) и стартера, редукторный потребляет меньше.
После заводки вольтметр на прикуривателе должен показать 14- 14,5 вольт, лучше ближе к 14,5; без нагрузки, при нагрузке: фары, печка упадёт, но не ниже 13,5-13,9 вольт.
Для нормальной работы аккумулятора не стоит забывать про плотность, зимой 1,27-1,31 В зависимости от зоны юг-север.
Вольтметр на галогенках (Г) всегда показывает ниже чем на прикуривателе (П). Если на П-14,5; на (Г)-12,5; П-14, Г-12. Видимо потери по контактам и в сечении проводов, поэтому все замеры нужно проводить ближе к аккумулятору.
