Все зависит от типа и объема двигателя, но не меньше чем 60 ампер часов. Чем больше объем двигателя, тем больше должна быть емкость аккумулятора. У моей Ауди мотор объемом 2.5 литра и аккумулятор стоит емкостью 65 ампер часов. Под мотор 2.8 свободно подойдет 65 аккумулятор.
Для начала следует отметить, что заряд-разряд или контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) целесообразно проводить только для кислотных свинцовых аккумуляторов - в аккумуляторах других типов химические процессы немного другого свойства. При длительном хранении аккумуляторной батареи без эксплуатации на плюсовых свинцовых пластинах появляется белый налёт (сульфат свинца) или по научному происходит "сульфатация пластин", что приводит к падению ёмкости батареи. При более длительном хранении такая потеря может быть существенной - более 50 %. Если аккумулятор используется редко, то для предупреждения процесса сульфатации необходимо периодически проводить контрольно-тренировочный цикл.
Для начала определимся, что речь идет о свинцово кислотных аккумуляторных батареях (СКАБ) В таких аккумуляторах электролит в процессе заряда-разряда изменяет свои свойства, участвуя в процессе отдачи/запасания энергии не только в качестве переносчика заряда как в щелочных. Из-за этого электролит со временем теряет свои свойства, поэтому одним из способов ремонта (восстановления емкости СКАБ является промывка пластин АКБ с полной заменой электролита.
При эксплуатации СКАБ в условиях низких температур (ниже-5 по Цельсию) рекомендуется замена "летнего" электролита на "зимний", на практике это означает, что плотность электролита во всех банках (заряженного АКБ!) нужно довести до 1.28. Сделать это проще всего электролита слив полностью электролит, восстановив плотность, после чего залить его обратно. Не следует злоупотреблять увеличением плотности, так как повышенная плотность электролита снижает срок службы СКАБ.
Учитывая опасность раствора серной кислоты (электролита) все операции с ним необходимо проводить со строгим соблюдением техники безопасности!
Если не заряжается батарея, то дело не в стартёре, а в генераторе. :) Не спешите менять генератор целиком - на нём есть регулятор напряжения бортовой сети, такая здоровая микросхема. Вот из-за неё чаще всего генератор выходит из строя и перестаёт давать заряд. А стоимость этой микросхемы несоизмеримо ниже, чем стоимость генератора в сборе. Проверить её можно обычным мультиметром ("тестером"). Только нужно знать как - электрики на сервисах должны знать.
Недавно приобрёл два вольтметра с Китая (Это не реклама, всё ровно всё китайское), один в прикуриватель- почти напрямую с аккумулятора, второй подсоединил как контрольку к противотуманным фарам (гологенки), играющие функцию ходовых огней. Это для информации где какие токи.
Минимальное напряжение на аккумуляторе, перед запуском 11,5 в, ниже может не крутнуть, но тут опять зависит от аккумулятора. Пусковой ток не ниже 500 ампер ( в характеристике ак-кума) и стартера, редукторный потребляет меньше.
После заводки вольтметр на прикуривателе должен показать 14- 14,5 вольт, лучше ближе к 14,5; без нагрузки, при нагрузке: фары, печка упадёт, но не ниже 13,5-13,9 вольт.
Для нормальной работы аккумулятора не стоит забывать про плотность, зимой 1,27-1,31 В зависимости от зоны юг-север.
Вольтметр на галогенках (Г) всегда показывает ниже чем на прикуривателе (П). Если на П-14,5; на (Г)-12,5; П-14, Г-12. Видимо потери по контактам и в сечении проводов, поэтому все замеры нужно проводить ближе к аккумулятору.