Неверное название - "датчик холостого хода". В системах впрыска автомобилей ВАЗ чаще называют РХХ (регулятором холостого хода), в автомобилях ГАЗ - РДВ (регулятор добавочного воздуха). А вот в карбюраторных системах используют названия "электромагнитный клапан" и "электропневмоклапан".
Датчик холостого хода, по своей сути — клапан, который оснащен запорной иглой. При помощи этой иглы дозируется количество воздуха, который поступает к камерам сгорания в обход дроссельной заслонки.
Регулятор холостого хода расположен в специальном отверстии в корпусе дроссельного узла, рядом с датчиком положения дроссельной заслонки. Снятие и его замена (при необходимости) не составляет тяжкого труда, т.к. РХХ прикреплён к патрубку двумя винтами с головками под крестовую отвертку. Он расположен в зоне свободного доступа.
Рулевая рейка-это такое механическое устройство, при помощи которого производится передача усилий от поворота рулевой колонки, через систему тяг и механизмов, непосредственно на передние колёса автомобиля, для выполнения манёвров (поворотов) в ту или иную сторону.При этом колёса синхронно поворачиваются в ту же сторону, в какую мы крутим рулевое колесо.
Стойки стабилизаторов- это парная деталь ходовой части, поэтому , рекомендуется менять парами. Тем более их стоимость не велика, для Шкода Октавия 1200 за две. Кстати стоимость замены тоже не велика, всего 250 рублей за штуку. Но если Вы вс`- таки решили сделать это самостоятельно, то вам понадобится домкрат, накидной ключ на 17, яма и время. Поднимаете машину на домкрат, снимаете колесо, стойки стабилизаторов прямо перед вами. Верхняя часть откручивается, прямо с земли, не нужно даже в яму спускаться. Нижнюю нужно открутить с ямы, после выбиваем палец. Ставите новую стойку на место, затягиваются контрогайки. Поворачиваем колесо в другую сторону, и меняем аналогичным способом вторую стойку. Но честно говоря, лучше все -таки обратится на станцию, где есть подъёмник, съёмники и навык. Меняя стойки самостоятельно, Вы можете потратить 3 часа, на станции эта процедура займет от 20-30 минут и обойдется всего в 500 рублей.
Хоть в Калине, хоть в любой другой машине тосол закипает только по шести причинам.
- Тосола банально мало. Из за этого образуется воздушная пробка, как Вы справедливо заметили, и при нагреве, пар, расширяясь выкидывает воду в расширительный бачок. Для того, чтобы прогнать воздушную пробку на этой машине, Вам следует при заправке системы тосолом снять один из шлангов подогрева дросселя. Вот из этих: В этом случае, воздух из системы получит возможность выхода. Это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура, и выполняется НА ХОЛОДНОЙ машине. Хотя конструкторы предусмотрели специальный шланг для удаления воздушной пробки, на практике это работает не всегда. Указанные шланги имеет смысл использовать для этой цели потому, что они расположены в высшей точке системы.
- Не герметична система охлаждения. Помимо упомянутой Вами пробки, которую Вы совершенно справедливо подозреваете в сношении с дьяволом, ибо она не надежная, существуют и другие вероятные причины. К примеру утечка тосола через шланги и непрочные хомуты. Смысл в том, что электронный блок ( на сленге "мозги" ), включит реле вентилятора при показаниях датчика температуры 105 градусов. Если система герметичная, то там возникает давление. При давлении тосол закипит при температуре 115 градусов. Однако, если герметичности нет, он закипит при 100 градусах, и как следствие вентилятора Вы не дождетесь. Мораль - проверяйте систему на прочие утечки.
- Термостат. Одна из самых распространенных причин. Если он заклинил в положении "закрыто", то машина будет перегреваться и кипеть.
- Сбой в программе ЭБУ. В программе электронного блока стоит метка, прочитав которую блок знает при какой температуре включать вентилятор. Бывает так, что метка "слетает". Если, к примеру, владельцу придет в пустую голову проверить зарядку генератора методом снятия клеммы с аккумулятора или приварить что то в машине не снимая клемм массы с аккумулятора. Данная неисправность лечится перепрограммированием, и стоит около тясячи руб у частника и около 10 тыс у официалов.
- Пробита прокладка головки блока. Рабочие газы прорываются в систему охлаждения и доводят ее до кипения даже при более низкой температуре чем 100 градусов. Тосол выкидывает из расширительного бачка. При этом из него воняет выхлопными газами и почти сразу же, как заведете мотор, в нем пойдут пузырьки воздуха, которые не будут прекращаться. Это лечится. Прокладка меняется, головка блока обязательно шлифуется.
- Все то же самое, но только проблема не в одной прокладке головки блока, а еще в самом двигателе. Бывает так, что тосол убагает, и двигатель перегревается. Водитель в спешке пытается налить туда холодный тосол (или воду), при этом не дав мотору остыть. Как итог - трескается чугунный блок. Трещина может быть с человеческий волос, и Вы ее не увидите даже разобрав двигатель. Очень коварная неисправность. Выявляется косвенным путем. Однако починить не получится. Только замена блока или мотора на БУ.
Вот вкратце и все.
По Правилам Дорожного Движения эксплуатация транспортного средства с неисправной тормозной системой запрещена. А отсутствие тормозной жидкости в системе как раз и является такой неисправностью.
Но из любой. самой безнадежной ситуации есть выход. Можно попробовать ( если это случилось на малооживленной трассе, например, на проселочной дороге) транспортировать такой автомобиль на гибкой сцепке, включив аварийные мигающие огни и, в случае необходимости притормаживать стояночным (ручным) тормозом. Нехватку тормозной жидкости в бачке можно временно восполнить... водкой - при условии, что тормозные шланги ни трубопроводы, по которым циркулирует тормозная жидкость, не пробиты и это не приведет к полной утечке жидкости.
Но лучше всего не рисковать, а вызвать эвакуатор, который и доставит машину в ближайший автосервис, где мастера устранят неисправности тормозов.
