Так называемый "Датчик температуры охлаждающей жидкости" (в дальнейшем просто - датчик темпратуры) предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя (тосола, антифриза или воды). Датчик включен в систему управления .
Информация о температуре с датчика поступает в систему управления двигателем для корректировки основных параметров его работы, в зависимости от теплового состояния.
Правильные показания датчика температуры обеспечивает быстрый прогрев двигателя после запуска и поддержание его оптимальной рабочей температуры на всех режимах.
Датчик температуры обычно располагается возле корпуса термостата (вворачивается во впускной коллектор). В довольно редких случаях датчик температуры находится в головке цилиндра.
(Иногда могут быть два датчика - по одному для каждого блока цилиндров двигателей V8 и V6. Также могут быть два датчика - один для ЭБУ, а другой датчик для охлаждающего вентилятора.)
Датчик температуры должен быть расположен таким образом, чтобы его наконечник обязательно соприкасался с охлаждающей жидкостью (только в таком случае сигнал на выходе будет правильным). Если же уровень охлаждающей жидкости низкий и не касается наконечника датчика температуры, то показания датчика могут быть неправильными.
По показаниям датчиков температуры определяется режим работы вентилятора, время и степень открытия термостата, момент включения реле дополнительного насоса охлаждения в системе рециркуляции отработавших газов, а также включение реле охлаждения двигателя после остановки.
Скрипеть при торможении могут как новые тормозные колодки, так и не новые. Сами колодки могут скрипеть из-за низкого качества материала, из-за посторонних вкраплений. Иногда при движении автомобиля или его мойке, в зону контакта колодки с тормозным диском (или барабаном) попадают посторонние предметы, чаще всего камушки. При торможении такой камушек может выпасть, может раскрошиться, часть осколков может вдавиться в колодку. Скрип будет присутствовать до полного истирания или удаления постороннего предмета. Может причиной скрипа быть неправильная установка колодок (например, забыли поставить предусмотренные конструкцией противоскрипные шайбы), деформация или износ деталей тормозной системы, недостаточная затяжка резьбовых соединений.
Вообще-то "яйца" октан-корректора находятся код капотом на двигателе который,если и постукивает из-за неправильной регулировки,то стук никак не сможет доноситься из под машины. Скорее всего на сервисе имели в виду разжимные кулаки на тормозных колодках. А Вам хотелось бы посоветовать в следующий раз не стесняться,а попросить мастеров озвучить диагноз поломки без применения профессионального сленга. Тем более,что этот сленг в каждом регионе имеет свои,именно этому региону присущие особенности речевых оборотов и даже коллеги из разных регионов могут не понять о чём речь.
Хоть в Калине, хоть в любой другой машине тосол закипает только по шести причинам.
- Тосола банально мало. Из за этого образуется воздушная пробка, как Вы справедливо заметили, и при нагреве, пар, расширяясь выкидывает воду в расширительный бачок. Для того, чтобы прогнать воздушную пробку на этой машине, Вам следует при заправке системы тосолом снять один из шлангов подогрева дросселя. Вот из этих: В этом случае, воздух из системы получит возможность выхода. Это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура, и выполняется НА ХОЛОДНОЙ машине. Хотя конструкторы предусмотрели специальный шланг для удаления воздушной пробки, на практике это работает не всегда. Указанные шланги имеет смысл использовать для этой цели потому, что они расположены в высшей точке системы.
- Не герметична система охлаждения. Помимо упомянутой Вами пробки, которую Вы совершенно справедливо подозреваете в сношении с дьяволом, ибо она не надежная, существуют и другие вероятные причины. К примеру утечка тосола через шланги и непрочные хомуты. Смысл в том, что электронный блок ( на сленге "мозги" ), включит реле вентилятора при показаниях датчика температуры 105 градусов. Если система герметичная, то там возникает давление. При давлении тосол закипит при температуре 115 градусов. Однако, если герметичности нет, он закипит при 100 градусах, и как следствие вентилятора Вы не дождетесь. Мораль - проверяйте систему на прочие утечки.
- Термостат. Одна из самых распространенных причин. Если он заклинил в положении "закрыто", то машина будет перегреваться и кипеть.
- Сбой в программе ЭБУ. В программе электронного блока стоит метка, прочитав которую блок знает при какой температуре включать вентилятор. Бывает так, что метка "слетает". Если, к примеру, владельцу придет в пустую голову проверить зарядку генератора методом снятия клеммы с аккумулятора или приварить что то в машине не снимая клемм массы с аккумулятора. Данная неисправность лечится перепрограммированием, и стоит около тясячи руб у частника и около 10 тыс у официалов.
- Пробита прокладка головки блока. Рабочие газы прорываются в систему охлаждения и доводят ее до кипения даже при более низкой температуре чем 100 градусов. Тосол выкидывает из расширительного бачка. При этом из него воняет выхлопными газами и почти сразу же, как заведете мотор, в нем пойдут пузырьки воздуха, которые не будут прекращаться. Это лечится. Прокладка меняется, головка блока обязательно шлифуется.
- Все то же самое, но только проблема не в одной прокладке головки блока, а еще в самом двигателе. Бывает так, что тосол убагает, и двигатель перегревается. Водитель в спешке пытается налить туда холодный тосол (или воду), при этом не дав мотору остыть. Как итог - трескается чугунный блок. Трещина может быть с человеческий волос, и Вы ее не увидите даже разобрав двигатель. Очень коварная неисправность. Выявляется косвенным путем. Однако починить не получится. Только замена блока или мотора на БУ.
Вот вкратце и все.
Стойки стабилизаторов- это парная деталь ходовой части, поэтому , рекомендуется менять парами. Тем более их стоимость не велика, для Шкода Октавия 1200 за две. Кстати стоимость замены тоже не велика, всего 250 рублей за штуку. Но если Вы вс`- таки решили сделать это самостоятельно, то вам понадобится домкрат, накидной ключ на 17, яма и время. Поднимаете машину на домкрат, снимаете колесо, стойки стабилизаторов прямо перед вами. Верхняя часть откручивается, прямо с земли, не нужно даже в яму спускаться. Нижнюю нужно открутить с ямы, после выбиваем палец. Ставите новую стойку на место, затягиваются контрогайки. Поворачиваем колесо в другую сторону, и меняем аналогичным способом вторую стойку. Но честно говоря, лучше все -таки обратится на станцию, где есть подъёмник, съёмники и навык. Меняя стойки самостоятельно, Вы можете потратить 3 часа, на станции эта процедура займет от 20-30 минут и обойдется всего в 500 рублей.
