Тормоза обычно прокачиватся в два человека один качает педаль, а второй сбрасывает воздух. Перед прокачкой нужно убедится в целостности всей трассы просмотреть внимательно резиновые шланги(они от воздействия влаги и температуры пересыхают и трескаются). Еще один не маловажный момент это тип жидкости какой залит в систему, потому что разные типы не совместимы. Если не знаете что было залито, то лучше полностью слить старую и залить новую. В каждом автомобиле разная схема прокачки колес которая должна быть указана в паспорте. Есть одно правило, качать нужно начинать с дальнего колеса относительно главного тормозного цилиндра и идти к самому ближнему. А теперь по пунктам:
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить её до отметки «MAX».
На каждом колесе (тормозном механизме) нужно очистить от грязи клапан выпуска воздуха(тавотница).
С клапана выпуска воздуха необходимо снять защитный колпачок и надеть на него шланг, другой конец шланга опустить в резервуар с немного наполненной тормозной жидкостью (можно в бутылку любую, желательно прозрачную). Шланг должен быть погружен в жидкость!!!
Теперь помощник должен нажимать на педаль тормоза примерно от 3х до 5 раз с интервалом 1-2 секунды. В последнем нажатии нужно зафиксировать педаль тормоза в надавленном положении и так держать.
И в момент когда помошник зафиксировал педаль нужно отвернуть клапан воздуха(не снимая шлангочки) на 1/2–3/4. В выходящей из шланга тормозной жидкости будут замечены пузырьки воздуха. Помошник должен с вами общатся, после того как вы открутили тавотницу то педаль тормоза становится совсем мягкой и помошник почуствует "педаль в пол" он вам говорит упала (тоесть педаль)вы закручиваете тавотницу и даете команду качать дальше. Эту процедуру следует повторять примерно от четырёх до шести раз, пока в вытекающей жидкости не исчезнет воздух. Но после каждой процедуры нужно проверять количество тормозной жидкости в главном бачке, при необходимости доливайте её, она не должна опускаться ниже пометки «MIN».
Как воздух закончится, снимите шланг, протрите штуцер клапана и наденьте на него защитный колпак. В такой последовательности действий следует прокачать остальные три колеса (тормозных механизмов).
Самое сложное это не облится тормозной жидкостью, потому что бутылочки всегда переворачиваются)))))
Для начала необходимо выяснить причину скрипа. В моей практике банальная замена колодок помогала в 1 случае из 10. Нет не буду утомлять матиматикой или говорить как в сервисе "это сложная процедура"! ни так страшен чёрт как его малюют. Прежде всего надо знать вид тормозов, привод их в действие и хотя бы мало понимать принцыпы работы этих агрегатов. Все легко исправляется при осмотре и выяснении причины и реже при замене вполне рабочих колодок на более дорогие но продолжающие играть на нервах раздрожающими нотами.
Однозначного ответа никто не даст, поскольку износ колодок сильно зависит от стиля и условий езды, марки авто, системы тормозов (барабанные, дисковые) и качества самих колодок.
Считается, что в среднем для автомобиля с механической коробкой срок эксплуатации составляет 30 – 50 тысяч, для «автоматов» раза в полтора меньше.
наверно абс так работает,не дает заблокировать колеса,от этого стук в педаль может быть...это если стоит абс конечно.
Хорошего в такой ситуации мало. Это говорит о том, что цилиндр доживает свои последние дни, или месяцы. Поскольку детали покрылись коррозией настолько, что штуцер сломался. Возможно, внутри узел выглядит не на много лучше. Помимо внешних загрязнений, большую роль играет способность тормозной жидкости к растворению в ней воды. Возможно, жидкость в системе не меняли очень долго, или просто никогда. Самым лучшим вариантом является замена тормозного цилиндра. Понятно, что это относительно дорого, но экономить на тормозах опрометчиво. Если же Вы все же решили извлечь кусок штуцера, то способ с нагревом цилиндра, который часто советуют, не подходит, т.к. могут пострадать резиновые манжеты в узле. Можно заточить старенький метчик или сверло трехгранником, не очень сильно вбить в центр сломанного штуцера и попытаться его раскачать. Но данный способ помогает редко. Так же можно постараться высверлить обломок, подобрав сверло на 0,3-0,5 мм. меньше чем внутренний диаметр резьбы. Если сделать это аккуратно, то останется тонкий слой металла с резьбой, который в результате местного нагрева во время сверления, и деформации, может быть извлечен выкручиванием. Если он все же не пойдет, то берут сверло равное внутреннему диаметру резьбы, и высверливают вторично. Все что осталось, удаляют метчиком с соответствующей резьбой. Для того, чтобы стружка не попала в цилиндр, операции проводят сняв суппорт, зажав его в тиски в горизонтальном положении. На сверло и метчик наносят консистентную смазку типа литол 24, или циатим, периодически удаляя прилипшую стружку. Тем не менее, гарантии, что продукты обработки не попадут в цилиндр нет.
