Как такового принципиального различия нет. Порядок прокачивания рабочих цилиндров, да и сама технология осталась проведения остались той же. Единственное отличие для всех автомобилей с АБС - перед прокачкой тормозов необходимо снять клеммы с аккумулятора.
Тормозные диски необходимо заменить если на них появляются следующие дефекты:
- Толщина тормозного диска равна или меньше предельно допустимой (минимальную толщину устанавливает завод-изготовитель);
- На тормозном диске имеются глубокие трещины (мелкие трещины допустимы);
- У тормозного диска есть биение;
- Тормозной диск перегрет, о чём свидетельствуют посинения;
- Поверхность тормозного диска имеет выпуклости и канавки.
Хорошего в такой ситуации мало. Это говорит о том, что цилиндр доживает свои последние дни, или месяцы. Поскольку детали покрылись коррозией настолько, что штуцер сломался. Возможно, внутри узел выглядит не на много лучше. Помимо внешних загрязнений, большую роль играет способность тормозной жидкости к растворению в ней воды. Возможно, жидкость в системе не меняли очень долго, или просто никогда. Самым лучшим вариантом является замена тормозного цилиндра. Понятно, что это относительно дорого, но экономить на тормозах опрометчиво. Если же Вы все же решили извлечь кусок штуцера, то способ с нагревом цилиндра, который часто советуют, не подходит, т.к. могут пострадать резиновые манжеты в узле. Можно заточить старенький метчик или сверло трехгранником, не очень сильно вбить в центр сломанного штуцера и попытаться его раскачать. Но данный способ помогает редко. Так же можно постараться высверлить обломок, подобрав сверло на 0,3-0,5 мм. меньше чем внутренний диаметр резьбы. Если сделать это аккуратно, то останется тонкий слой металла с резьбой, который в результате местного нагрева во время сверления, и деформации, может быть извлечен выкручиванием. Если он все же не пойдет, то берут сверло равное внутреннему диаметру резьбы, и высверливают вторично. Все что осталось, удаляют метчиком с соответствующей резьбой. Для того, чтобы стружка не попала в цилиндр, операции проводят сняв суппорт, зажав его в тиски в горизонтальном положении. На сверло и метчик наносят консистентную смазку типа литол 24, или циатим, периодически удаляя прилипшую стружку. Тем не менее, гарантии, что продукты обработки не попадут в цилиндр нет.
Судя по тому-что многое меняете,авто старенькая,видимо делали регулировки в вакууме штока (толкателя) главного тормозного цилиндра(выкручивали<wbr />).В этом случае ГТЦ получается слегка зажатым,но это только первый контур ,который как-раз идет на правый передний и задний левый.. Нужно завернуть упорный болт на штоке опять-же опытным путем (заворачиваем,провер<wbr />яем)также лишне вывернутый болт препятствует как подачи тормозной жидкости в цилиндры так и возврату из них(могут заклинить тормоза при прекращении торможения).Хотя могут быть и банальные причины неисправности, А именно: бракованный шланг(излишне зажатая об вальцовка штуцера или бракованная резина на внутренней стороне шланга (расслоение) шланг должен легко продуваться).Но скорее всего первое т.е.виноват шток в вакууме,его выкручивают некоторые умельцы (повысить эффективность торможения на старых ГТЦ торможение появляется раньше,а вот новые ГТЦ уже не работают)Конечно можно поменять вакуум..
С АБС.
Да, тормозной путь может оказаться чуть больше, зато машина едет более менее прямо. При серьезном ДТП лучше принять удар в лоб, сработают все системы безопасности, чем развернет машину боком и удар придется в борт. Короче все как в танковом бою.
Плюс к этому, при развороте боком машина легко переворачивается, что тоже крайне неприятно как для кузова, так и для сидящих внутри.
