Ну панику поднимать конечно не стоит, но вот знать, что феродо,- фрикционные накладки диска сцепления нагрелись от трения до высокой температуры и их поверхность начала подгорать. После того, как механизм сцепления прижмёт диск обратно к маховику, горение прекратится. Если это случилось разово и до этого такого эффекта не было, то страшного здесь ничего нет. При следующих отжиманиях сцепления тонкий подгоревший слой сотрётся и всё будеттработать так же как и раньше. Правда конечно сами накладки конечно станут на сколько-то тоньше.
А вот если стиль вождения обстоятельства или дорожные условия часто приводили к такому вот подгоранию, нужно озаботиться если и не заменой накладок или диска сцепления полностью, то хотя бы проверкой состояния этих самых накладок. Они ведь не только горят, но и при частом подгорании и истончении от накладок могут отваливаться маленькие кусочки композита, что несомненно рано или поздно приведёт к разрушению феродо. Сцепление двигателя и трансмиссии пропадёт, автомобиль не сможет ехать. А на маховике скорее всего появится выработка от трения металла о металл.
Число групп сцепления - это количество пар хромосом. Так как и мужчины, и у женщины одинаковое количество хромосом, а именно - 46. То групп сцепления и мужчин, и у женщин тоже одинаковое количество, а именно - 46/2 = 23. А вот, например, у дрозофилы 4 группы сцепления, так как 8 хромосом.
Проверить сцепление и привод сцепления можно следующими способами:
- При нажатии педали сцепления передачи в автомомобиле должны включаться легко, четко, без хруста. В противном случае, вероятнее всего проблемы с приводом сцепления или самим сцеплением.
- Зависит от модели автомобиля, но чаще всего сцепление должно схватывать при отпускании педали примерно на половину. Если сцепление схватывает в самом конце — вероятнее всего изношен диск сцепления.
- Проверить пробуксовку сцепления можно следующим образом — нужно включить 4-ю передачу и попытаться тронуться. Если автомобиль при этом заглохнет — сцепление в норме, если не заглохнет — сцепление пробуксовывает.
- Пробуксовку можно проверить в движении. Если резко ускориться при движении на 4-й передаче и выкручивать двигатель, сцепление может срываться (двигатель набирает обороты, а скорость не повышается). Это означает, что диск сцепления изношен, корзина сцепления не обеспечивает достаточный прижим или сцепление замаслено.
- Если при отпускании сцепления появляется шум или хруст — изношен выжимной подшипник.
Это не сложная операция. Только при покупке тросика нужно учитывать старого образца трос - это когда конец, который надевается на педаль сцепления прямоугольный, либо нового образца - он круглый.
А так по замене - снял с рычага сцепления, затем с педали, установка в обратном порядке. Сначала устанавливаем новый трос на педаль, потом цепляем за педаль. После установки регулируем ход педали двумя гайками. Она должна быть на уровне с тормозной педалью. Проверяем. Ездим.
Ни чего сложного в замене сцепления нет, но вам понадобится помощник, еще вам нужна эстакада, конечно лучше поднять машину на подъемнике, это несколько облегчит процесс. Для начала отсоедините клеммы аккумулятора, затем рычаг переключения скоростей и для того что бы не скакать под машину и обратно открутите два верхних болта соединяющих блок цилиндров и коробку теперь можно заныривать под машину, откручиваете кардан, стартер, рабочий цилиндрик сцепления и принимайтесь за коробку передач, ее придется снимать полностью, так как ставить новую корзину сцепления нужно с оправкой для того что бы совместить отверстие маховика и диска сцепления, если этого не сделать, коробку вы на место не поставите, вал просто не попадет в отверстие. Так же считаю что вместе с корзиной нужно заменить выжимной подшипник. Снимать и ставить коробку передач лучше на включенной первой передаче, это облегчит установку коробки. Заменив корзину начинайте все собирать в обратном порядке, все, сцепление заменили, потратив на все про все три - четыре часа. Счастливого пути.
