Любой. Можно и тосол. Именно в силу того факта, что данные двигатели проектировались именно с ориентировкой на этот реагент охлаждения. Условно говоря, можно даже воду. Но этот совет вредный. Тем не менее, есть статистические данные, согласно которым, данный агрегат спокойно относится к работе на воде. А если что, поменять помпу и термостат - сущие копейки©. Это вовсе не значит, что я призываю заливать воду. Просто хочу акцентировать Ваше внимание на том, что система охлаждения этих моторов не столь требовательна к марке реагента. Отсюда простой вывод - хотите залить антифриз, заливайте любой. Особой разницы, которая выбивалась бы за среднестатистическую погрешность, Вы не ощутите. Дороговат антифриз - лейте тосол. Все нормально будет работать. Вот воду, все же стоит исключить. Она дает накипь, и нежелательные коррозийные отслоения внутри рубашки охлаждения. Что касается других реагентов, то советую покупать внятные бренды, и желательно не поддельные. Т.к. подобные жидкости в случае отсутствия подтеканий болтаются в системе десятки тысяч километров, и при их ненадлежащем качестве могут нанести вред алюминиевым элементам конструкции. Потому - заливайте что хотите в данный мотор, лишь бы это был не контрафакт.
Нам понадобятся новые колодки, производитель на ваш вкус.Поднимаем машину домкратом и вывешиваем колесо, снимаем его.
Отбиваем зубилом и молотком стопорную пластину от нижнего болта крепления суппорта.Придерживая рожковым ключом "на 17" направляющий палец, а ключом "на 13" отворачиваем нижний болт крепления суппорта.И затем вынимаем его вместе со стопорной пластиной. Поддев отверткой, вынимаем суппорт вместе с цилиндром. Вынимаем из направляющей суппорта сами тормозные колодки. Для того, что бы установить новые тормозные колодки нам нужно загнать сам поршень (разжать его) как можно глубже в сам цилиндр тормозной.
Это удобно сделать либо большими пассатижами, либо газовым ключом. На внутренней тормозной колодке установлен датчик износа. Обрезаем провод идущий к датчику. Отключаем разъем датчика от жгута.Вытаскиваем провод идущий от датчика из хомутов в виде резиновых колец, которые держатся за тормозной шланг. После установки новых колодок (установку производим в порядке обратном снятию) соединяем разъем датчика выработки колодок к разъему в проводке нашей машины и обратно вставляем провод датчика в резиновые кольца тормозного, которые находятся на тормозном шланге и подключаем датчик к колодке. Вот и все. Не забудьте после сборки зафиксировать болт стопором, прижав его к болту крепления.
Типичная ситуация для ВАЗ-ов, слабая у них система охлаждения, начиная с термостата...
У вас скорее всего подтекают шланги, с которыми соединен расширительный бачок.
На холодную утечка минимальна и почти незаметна особенно с относительно чистой водой. А вот когда жидкость охлаждающая нагревается градусов до 70-80, плотность соединений или микротрещины самих шлангов расширяются, и тосол благополучно идет в расход.
Искать причину - что иголку в стоге сена. Проще сразу замените шланги и поставьте новые хомуты на патрубки. Если я непонятно выражовываюсь - обратитесь с данной просьбой к спецам из автосервисов - работы там на полчаса максимум.
Разгерметизация радиатора - маловероятна, хотя по местам подтеков тосола на земле при работе движка на холостых оборотах минут 20 у горизонтально стоящей машины можно точнее сказать и на этот счет.
Для того, чтобы понять как меняется диск сцепления в автомобиле ВАЗ 2115, вовсе не обязательно смотреть какие то тематические видео. Оно меняется ровно так же,к ак и на ВАЗ-2108, 09, 10, 14, 111, 112, и даже на "Приоре". Отличия только в подушках крепления КПП. Но это частности. Что Вам для этой операции потребуется. Важно выполнять эту работу вдвоем. Это сэкономит силы и время. Работы проводите в следующем порядке:
- Открываете капот и отсоединяете клемму АКБ. Любую, но минусовую предпочтительнее, ибо безопаснее.
- Снимаете воздушный фильтр, и его гофру.
- Откручиваете провода от стартера, и снимаете его. Чисто теоретически можно и не снимать. Но операция не сложная, зато потом облегчит работу.
- Отсоединяете разъем датчика заднего хода.
- Отсоединяете провода от датчика скорости и снимаете его. Его лучше снять, ибо в процессе легко повредить. Деталь не дорогая, но не приятно.
- Отсоединяете тросик сцепления.
- Приподнимаете машину на подъемнике. Если используете яму, то поддомкрачиваете передню "ось" и ставите под машину подставки.
- Снимаете передние колеса.
- Откручиваете обе ступичных гайки, на передних ступицах, и снимаете шайбы под ними. Для операции Вам потребуется напарник, который будет давить на тормоз.
- Откручиваете левую шаровую опору ( 2 болта на 17, а не гайку!) и отодвинув в сторону левую стойку аммортизатора, выводите левую полуось из ступицы. Правую пока не трогаете.
- Ослабляете 3 болта крепления КПП, но не откручиваете их. Используете ключ на 19.
- Откручиваете Болт на 13, удерживающий подставку модуля зажигания.
- Осталбяете верхнюю гайку, крепления левой укосины поддерживающий впускной коллектор. Ключ на 17
- Снимаете металлический кожух маховика. 4 болтика М6 х 10.
- Отсоединяете кулису переключения передач от КПП.
- Поддомкрачиваете двигатель.
- Снимаете подушку крепления КПП к поперечному лонжерону.
- Снимаете подушку крепления КПП к левому лонжерону.
- Откручиваете гайку на шпильке крепления КПП к двигателю, и отводите в сторону левую укосину поддерживающую впускной коллектор.
- Поддомкрачиваете КПП.
- Окончательно откручиваете 3 болта крепления КПП.
- Используя монтажку или большую плоскую отвертку, разъединяете двигатель и КПП. КПП отводите в сторону левого лонжерона, и немного поворачиваете против часовой стрелки вокруг вертикальной оси. Кожух крышки 5й передачи, при этом уйдет в сторону стойки, которая на данный момент свободна, ибо шаровая откручена. Если потребуется, небольшими ударами через деревянную палочку , или проставку из цветмета, протолкните правую полуось внутрь ступицы.
- КПП находится на домкрате, или специальном приспособлении. Снимать ее необходимости нет.А тем более сливать из нее масло. Между ней и фланцем двигателя образуется зазор примерно в 80-100 мм, которого достаточно для замены сцепления.
- Откручиваете болты крепления корзины, поэтапно поворачивая при этом маховик в сторону вращения двигателя, и снимаете корзину и диск сцепления.
- Снимаете и меняете на новый выжимной подшипник. Операция строго обязательная, даже в том случае, если он исправен. В последствии, если он выйдет из строя, его замена опять потребует всех перечисленных в ответе действий. А оно Вам надобно?
- Для установки диска, используйте специальную направляющую. Ее можно не дорого купить в любом автомагазине. Так же в качестве оной может служить обрезанный болгаркой старый первичный вал КПП. С его помощью центруете диск. Диск ставите к маховику более плоской стороной.
- Устанавливаете на место корзину. При затяжке болтов используйте накидной ключ небольшой длины. Болты легко перетянуть, и такой ключ предохранит от излишних усилий. Маховик при этом фиксируете следующим образом: Вкручиваете нижний передний болт крепления КПП до половины. Упираете в него большую плоскую отвертку, жало которой вставляете между зубьями венца маховика. Таким образом Вы сможете надежно затянуть болты корзины.
- Стыкуете КПП и двигатель. Для этого Вам потребуется технологическая шпилька, заменяющая вышеупомянутый болт. Его выкручиваете, и на его место вкручиваете на несколько ниток эту самую шпильку. Вторая шпилька уже есть на месте, с задней стороны мотора, на которой ранее была гайка крепления КПП и левой укосины впускного коллектора. На ниих, и на направляющие ( коксы ), надеваете металлическую шторку отделяющую двигатель от КПП. Центруете ее на направляющих.
- Если правая полуось полностью вышла из ступицы ( что не обязательно ) вставляете ее обратно в шлицы.
- Включаете любую передачу передвинув шток вручную ( утопить до конца, или вынуть на себя ).
- Перемещаете КПП в сторону двигателя. При этом слегка покручиваете полуось. Тем самым будет вращаться и первичный вал, что позволит быстрее попасть в шлицы диска сцепления.
- После стыковки КПП и двигателя, первым делом удаляете технологическую шпильку, и устанавливаете 3 болта крепления КПП,
Дальнейшую сборку производите в обратном порядке начиная с пункта 21.
P.S. Регулировки привода сцепления на автомобиле ВАЗ-2115 не требуется, т.к. выжимной подшипник контактного ( беззазорного ) типа, в отличии от ВАЗ-классики. Вся регулировка сводится к установке уровня педали сцепления, что ни коим образом не влияет на работу непосредственно узла сцепления ( если оно исправно ), а является всего лишь адаптацией педали по высоте. При замене диска эта операция может потребоваться. Высоту педали лучше всего сделать аналогичной высоте педали тормоза.
Довольно просто. Для начала нужно все это купить. далее действуете следующим образом:
- Снимите аккумулятор с автомобиля. Он Вам будет мешать.
- Рожковым ключом отпустите 3 винта крепления шкива помпы, пока ремень натянут. Если его отпустите, то это будет сложно сделать. Снимите шкив.
- Ослабьте натяжку ремня открутив натяжитель на генераторе. В карбюраторном это гайка на 17 в вертикальной плоскости, в инжекторе это гайка на 13 в горизонтальной плоскости.
- Снимите ремень. На инжекторе для этого потребуется снять датчик коленчатого вала. Там один маленький винт, головка на 10, или под большую крестовую отвертку.
- Слейте тосол. Для этого открутите пробку на левой стороне блока двигателя.
- Открутите 4 винта крепления крышки помпы.
- Легким постукиванием молотка раскачайте ее и снимите с автомобиля.
- Зачистите привалочную плоскость крышки помпы ножом, удалив остатки старой прокладки.
- Используя новую прокладку установите новую крышку помпы.
- Соберите все в обратном порядке. Винты крепления фланца закрутить предварительно, а окончательно затянуть после натяжки ремня.
