Официальный дилер марки при любом обращении фиксирует пробег. В моей практике был случай. У автомобиля при обращении на одометре 55 000 км, а при проверке по базе выясняется, что при пробеге 81 000 км на этой машине по гарантии поменяли сцепление. Для такой проверки нужен только VIN автомобиля. Если нужно узнать точный пробег, то бортовой компьютер автомобиля подключается к базе производителя марки. При этом, в большинстве случаев, точный пробег авто может быть определен независимо от показаний на панели приборов.
Существуют также косвенные признаки, свидетельствующие о большом (свыше 100 000 км) пробеге. Например, отполированный руками руль, продавленное водительское сиденье, ветровое стекло, посеченое дорожным песком и потертое щетками, стертые накладки педалей, провисшая водительская дверь.
В любом случае поезжайте к официалам, закажите, например, диагностику ходовой и диагностику двигателя. В процессе проверки постарайтесь пообщаться с непосредственными исполнителями, они в своей практике многое повидали и любят поговорить в отличие от инженера по гарантии. Таким образом, потратив 1000-1500 рублей, вы оградите себя от неожиданностей.
Все это сугубо индивидуально: зависит от марки автомобиля, производителя колодок и, что главное, от манеры езды.
Например, на отечественных авто колодки редко живут более 15 тыс. км пробега, на иномарках - раза в 3 дольше. Чем тяжелее машина, тем, как правило, больший ресурс колодок закладывает производитель - например, на джипах и кроссоверах японских производителей колодки могут служить по 100 тысяч пробега и более. У премиум сегмента регламентная замена идёт вообще на 250 тыс. км (например, у Bentley).
А если это легкий седан класса В, сами колодки от неизвестных производителей с Тайваня или Китая, водитель ездит в стиле "газ-тормоз", то менять их приходится раз в месяц при пробегах всего в 3-5 тыс. км.
Всё зависит от того, какая была авария. Возможно повреждены были только такие элементы кузова как перед, крыло и двери - тогда ничего страшного после замены: просто проверьте качество покраски. Но возможно поведены стойки кузова и подвеска автомобиля - я такую машину не взял бы. Ещё желательно проверить продавца на "вшивость", то есть на враньё. Пример: покупал Волгу, на машине продавца прицепное, я ему : "Ты на ней наверно прицепы таскал и движок убил", а он мне: "Я его на всякий случай поставил." Далее во время осмотра я спросил: "А мотор тянет нормально?", он такой вдохнавлённый выкладывает мне: "Ты бабу мою видел? В ней больше ста килограмм, её сестра ещё больше. Вот я из деревни полный багажник картошки, плюс прицеп и эти бабы две, а машине хоть бы что - тянула как бык!" Вот каким словам нужно верить?
Лично у меня средний пробег 15 тысяч в год: еженедельная езда по городу на работу (туда-обратно 25 км), в выходные на дачу (40 км от дома), несколько раз в год дальние поездки по 2-3 тыс км. Так что для меня 50 тысяч - это 4 года.
В Москве и Питере эту цифру можно смело умножать на 2 - в год там проезжают в среднем по 30 тыс км. В такси дневной пробег в зависимости от города 200-500 км за смену, то есть при самом хреновом для покупателя раскладе (работа 2 смены 365 дней в году с разными водителями) такая машинка за год может накатать 350-400 тысяч (что всё же редкость), то есть искомые 50 тыс км - всего за 2 месяца.
Но помимо скрученного спидометра реальный пробег можно оценить по косвенным признакам: состоянию резиновых накладок на педалях, ручки коробки передач, обивки водительского сиденья. Ориентиром может являться и резина: современные покрышки выхаживают от 50 и до 150 тыс км, то есть при пробеге 50 тыс км должна стоять еще штатная резина для этого авто, год выпуска которой (на шине есть клеймо с датой изготовления) обычно совпадает с датой выпуска машины. Если же машина, скажем, 2016 года, якобы пробег 50 тыс км, а резина на ней стоит 2018 года и уже сильно изношена, то реальный пробег не 50, а в лучшем случае 200 тысяч.
Двигатель начинает стучать из-за износа вкладышей - подшипников скольжения, на которых вращаются шатуны поршней по коленвалу. При износе владышей увеличивается зазор между шатуном и коленвалом. И из-за этого люфта шатуны бьются о коленвал и образуются глухие стуки в двигателе. Если на это не обращать внимания, увеличенный зазор может способствовать случайному смещению вкладышей относительно друг друга, грубо говоря, один вкладыш сойдёт с места и налезет на другой в образовавшемся зазоре и заклинит вращение коленвала.
Вкладыши могут износится раньше времени из-за плохой смазки - моторного масла, или её отсутствия или недостаточного поступления из-за неисправности масляного насоса или из-за привычки ездить "внатяг". Когда ездят внатяг, т.е. при малых оборотах коленвала, масляный насос тоже работает на малых оборотах и, соответственно, качает меньше масла, а при повышенной нагрузке (при езде внатяг) на коленвал и одновременно малым количеством смазки, увеличивается трение и износ вкладышей. Поэтому те, кто раньше переключается на повышенную передачу и не даёт оборотов, стараясь сэкономить на топливе, сокращает ресурс двигателя. Также ресурс движка сокращают любители буксовать на разном бездорожье, любители рыбалок и охотники, а также при сельской эксплуатации по нерасчищенным занесённым снегом дорогам. Чем выше нагрузка на двигатель при малых оборотах, тем он быстрее изнашивается. Поэтому при неправильной эксплуатации износ может начать проявлять себя уже на 70000 км, однако, это зависит и от качества комплектующих движка и его применённых инженерных решений.
