Для форсирования двигателя увеличивают степень сжатия. Для этого иногда шлифуют головку и за счет этого уменьшается объем камер сгорания. Такое изменение требует перехода на более высокооктановый бензин и более раннее зажигание. Другие меры, например шлифовка выпускных каналов, изменение выпуска, отказ от катализатора позволяют улучшить наполнение цилиндров рабочей смесью. Изменяют также фазы газораспределения. Можно увеличить мощность двигателя довольно-таки существенно, особенно если не смотреть на экономичность и экологичность двигателя, которые как раз оптимальны у двигателей в стандартном заводском исполнении.
Самый простой и экономичный - это 126гм или гу. Самый неприхотливый и не капризный из всех что знаю. Регулируется очень просто и нет ничего лишнего, обо что можно сломать голову, как например с тем же 151 карбом.
Для переделки Под инжектор потребуется замена приемного коллектора, с дроссельной заслонкой, замена топливного бака вместе с топливным насосом и топливными магистралями, установка, замена шкива коленвала, установка датчика положения коленвала, датчика детонации, замена штанов с датчиком кислорода, установка электронного блока управления и монтаж проводки от него к датчиками и исполнительным механизмам. И ещё много чего по мелочи.
Моё мнение лучше с этим не заморачиваться. Дешевле и быстрее продать карбюраторную и купить инжекторную.
Наличие искры и бензина в карбюраторе ещё недостаточно для пуска двигателя. Важно чтобы искра была в нужный момент, а количество бензина было в определенной пропорции с количеством воздуха поступающего в цилиндры. Кроме того стартер должен обеспечивать обороты двигателя не менее минимальных пусковых. Чтобы определить причину не запуска двигателя желательно знать как двигатель работал до этого, какая температура окружающего воздуха и охлаждающей жидкости, в каком положении находится воздушная заслонка карбюратора. При горячем двигателе воздушная заслонка должна быть открыта, при холодном - закрыта. Важно и состояние свечей зажигания. При избыточной подаче бензина свечи могут стать сырыми и искры может не быть. В этом случае свечи следует вывернуть и просушить или заменить новыми. Если стартер плохо крутит надо подзарядить аккумулятор. Если двигатель до этого работал нормально, то менять угол опережения зажигания скорее всего не следует.
Вопрос промывки двигателя при смене масла всегда вызывал большие дискуссии.
Когда-то Уинстон Черчилль сказал: "Здоровому человеку спорт не нужен, а нездоровому он даже вреден". Перефразируя его слова, могу сказать, что если все регламентные работы для двигателя совершаются в установленные пробеги и сроки, используются качественные комплектующие и расходники, то никакие дополнительные "промывки" в принципе не требуются. Моторное масло содержит все необходимые моющие присадки, которые препятствуют загрязнению внутренних объёмов двигателя. Главное, во время его менять.
А если двигатель изнутри загажен смолами и дохлыми насекомыми, то процесс промывки вполне может привести к засорению масляных каналов, что станет причиной не самых хороших последствий.
Это в общем о двигателях.
Что касается двухтактных двигателей для мотокультиваторов и мотоблоков, то там просто нечего промывать в принципе. Конструкция примитивная.
