Под понятием "стуканул" имеется ввиду не любая поломка двигателя, а - конкретная.
Под термином "стуканул" подразумевается, что произошёл обрыв шатунных болтов.
При этом нижний вкладыш шатуна упал в картер двигателя, поршень упал вниз, а коленчатый вал(своей шейкой) догнал упавший шатун и ударил по нём...
Тот, в свою очередь,пробил корпус двигателя и вылез наружу,показав всем, при этом "руку дружбы" в виде шатуна с верхним вкладышем.
После такого "стука" двигатель, уже не подлежит ремонту, а может служить, только, как запасной для нового(такого же)двигателя..
В последнее время, народ стал менее грамотным, в смысле технических терминов, и любой шум в двигателе называет "стуком"(не важно прогорел ли поршень(клапан), стучат ли клапана, не отрегулированные, бренчит ли цепь не натянутая и т.д.), забывая, что, на самом деле означает "стуканул"(а, может, и не зная про это вовсе).
В местах обдува печкой лобового стекла образуется налёт, состоящий из частичек пыли, паров масла и тосола, а также выхлопных газов близко стоящих машин( в пробке к примеру). За зимний период, когда обдув активно работает, образуется довольно приличный слой. Протирается раствором стирального порошка или другим доступным. А предотвратить поможет (частично) обслуживание фильтра на воздухозаборнике печки, при наличии такового.
Есть специальные моющие жидкости для стекла аэрозольного типа, которые не портят лакокрасочное покрытие, резинотехнические изделия и кожно-тканевую обивку автомобиля. Работают очень эффективно. Разбрызгиваешь на стекло или зеркало, а через несколько минут протираешь, сначала впитывающей ветошью, затем мягкой растираешь до блеска. Все загрязнения стёкол и зеркал как внутри салона, так и снаружи растворяются. Жидкости для очистки стёкол автомобиля ищите в автомагазинах в отделах автокосметики.
Завод рекомендует на наружных (1,4 цилиндр) 0,3-0,35 мм, на внутренних (2,3) 0,35-0,4 мм, так же возможен вариант регулировки меньшего теплового зазора на крайних клапанах-первого и восьмого, так как они больше охлаждаются. В реальности устанавливают на всех клапанах тепловой зазор 0,35 мм и эксплуатируют без проблем.
Следует иметь ввиду, что такой зазор устанавливается только на холодном 15-20* двигателе или охлаждённом после эксплуатации в течении 1,5-2 часов.
Способов регулировки много. Со щупом понятно, затягиваем регулировочный болт до "щуп проходит с натягом".
Без щупа. Затягиваем регулировочный болт до касания " штанга пальцами не проворачивается" и отпускаем на четверть оборота и ещё чуть. Шаг резьбы 1 мм, четверть оборота 0.25 мм+ чуть= 0,3-0,35 мм.
Регулировка на горячую. Нагреваем двигатель до рабочей температуры 85-90* с отвёрнутой, но не снятой клапанной крышкой. Быстро выводим на сжатие первый цилиндр и регулируем минимальный зазор "лишь бы был". Переходим на следующий цилиндр. Возможно после двух цилиндров, подогреть.
Такая регулировка самая точная, учитывает персональное нагревание каждой детали клапанной системы и подходит к любым двигателям. Единственный недостаток "горячо".
Чтобы поменять подшипники на генераторе, вам нужно с генератора открутить реле-регулятор который сделан заодно со щеткодержателем. Это нужно для того, чтобы щетки не мешали разборке. Далее раскручиваем болты которые стягивают переднюю и заднюю крышки генератора. После этого снимаем заднюю крышку и статор вместе. Статор это средняя часть между задней и передней крышками, и его не следует отделять от задней крышки, так как от статора идут провода к диодному выпрямителю который закреплен в задней крышке. Задняя крышка снимается без особых проблем, и после сьемки подшипник остается на валу якоря. После всего этого раскручиваем гайку и снимаем шкив. Далее вынимаем шпонку и сбиваем переднюю крышку. После замены подшипников, собираем в обратной последовательности.
