Как такового принципиального различия нет. Порядок прокачивания рабочих цилиндров, да и сама технология осталась проведения остались той же. Единственное отличие для всех автомобилей с АБС - перед прокачкой тормозов необходимо снять клеммы с аккумулятора.
Тормозные диски необходимо заменить если на них появляются следующие дефекты:
- Толщина тормозного диска равна или меньше предельно допустимой (минимальную толщину устанавливает завод-изготовитель);
- На тормозном диске имеются глубокие трещины (мелкие трещины допустимы);
- У тормозного диска есть биение;
- Тормозной диск перегрет, о чём свидетельствуют посинения;
- Поверхность тормозного диска имеет выпуклости и канавки.
Хорошего в такой ситуации мало. Это говорит о том, что цилиндр доживает свои последние дни, или месяцы. Поскольку детали покрылись коррозией настолько, что штуцер сломался. Возможно, внутри узел выглядит не на много лучше. Помимо внешних загрязнений, большую роль играет способность тормозной жидкости к растворению в ней воды. Возможно, жидкость в системе не меняли очень долго, или просто никогда. Самым лучшим вариантом является замена тормозного цилиндра. Понятно, что это относительно дорого, но экономить на тормозах опрометчиво. Если же Вы все же решили извлечь кусок штуцера, то способ с нагревом цилиндра, который часто советуют, не подходит, т.к. могут пострадать резиновые манжеты в узле. Можно заточить старенький метчик или сверло трехгранником, не очень сильно вбить в центр сломанного штуцера и попытаться его раскачать. Но данный способ помогает редко. Так же можно постараться высверлить обломок, подобрав сверло на 0,3-0,5 мм. меньше чем внутренний диаметр резьбы. Если сделать это аккуратно, то останется тонкий слой металла с резьбой, который в результате местного нагрева во время сверления, и деформации, может быть извлечен выкручиванием. Если он все же не пойдет, то берут сверло равное внутреннему диаметру резьбы, и высверливают вторично. Все что осталось, удаляют метчиком с соответствующей резьбой. Для того, чтобы стружка не попала в цилиндр, операции проводят сняв суппорт, зажав его в тиски в горизонтальном положении. На сверло и метчик наносят консистентную смазку типа литол 24, или циатим, периодически удаляя прилипшую стружку. Тем не менее, гарантии, что продукты обработки не попадут в цилиндр нет.
Потому что сила трения в колодках или дисках, становится больше силы трения между колесом и дорогой. Вот в этом случае и блокируются колеса. Машина теряет управление и водителю становится очень скучно. Чтобы этого не происходило, тормозить нужно рывками. Нажал-отпустил. Получается та же АБС, но "ножная". Но нужно стараться ездить так, чтобы экстренным торможением не пользоваться. Для этого нужно соблюдать умеренный скоростной режим, и заранее предвидеть ситуацию на дороге. Например, если вы едете и видите, что бабушка или мамаша с коляской дергается у пешеходного перехода с мыслями идти- не идти, лучше начать торможение заранее, потому как в последний момент они все равно побегут через переход. Но тогда придется тормозить экстренно. Да и попку свою нужно беречь. У нас мало водителей соблюдающих дистанцию при езде в городе. Поэтому въезжают в зад по любому поводу. Если будете тормозить заранее и они успеют остановиться и не попортят вам корму.
С АБС.
Да, тормозной путь может оказаться чуть больше, зато машина едет более менее прямо. При серьезном ДТП лучше принять удар в лоб, сработают все системы безопасности, чем развернет машину боком и удар придется в борт. Короче все как в танковом бою.
Плюс к этому, при развороте боком машина легко переворачивается, что тоже крайне неприятно как для кузова, так и для сидящих внутри.
