Не поленись разбери и смаж втулочки .(там втулочки.и нет шариков и роликов.)графиточкой.это обычное дело и не только на жигулях.а на всех наших автор и в особенности зимой пока не прогреется.а если лень то и так ездий. Музыку погромче и все нормально)))
Про допустимые размеры не знаю но скажу про то что будет в последствии замены шин на не заводские размеры.
Спидометр будет врать если он имеет тросовой привод от коробки или раздаточной коробки, если спидометр синхронизируется и автоматически тарируется через спутник посредсвом gps то это не проблема. Спидометры которые берут данные напрямую из ходовой части (кпп-раздаточная-диф<wbr />ференциал-колесо) такие спидометры расчитаны только на заводской набор деталей, поменяв колеса на другой размер, заменив главную пару в дифференциале вы измените передаточное число оборотов. То есть в заводской сборке коробка будет делать 10 оборотов а колесо 2 оборота, спидометр будет отсчитывать 10 оборотов коробки как 2 м пути . Заменив лубую деталь которая идет после коробки (где подсоеденен привод спидометра), например установив скоростной дифференциал вы поедете быстрее так как изменится передаточное число между коробкой и колесом. Тоесть коробка по прежднему будет делать 10 оборотов а колесо уже 3 вы проедете уже не 2 метра а 3, спидометр будет показывать меньшую скорость. Так как он будет совершать все тоже количество оборотов что на коробке. Так же установив колеса большего диаметра вы поедете быстрее но спидометр будет показывать меньшую скорость. Возможно для вас это не значительно ну врет спидометр на 2 км и что с того. А вот когда вы будете проезжать участки дороги с ограничением скорости и проезжать потспидометру под положенные 60км/ч знайте что едете 62км/ч и если где висит камера то вскоре вам придет письмо со штрафом.
Так же изменив диаметр колеса вы измените динамику, на больших колесах будете быстрее ехать но разгон увиличится. На маленьких колесах наоборот. На маленьких колесах увеличится тяга автомобиля. Так же на больших колесах увеличится нагрузка на детали ходовой части такие как сцепление-кпп-раздат<wbr />очная-кордан-дифферен<wbr />циал-полуось. Почему, потому что деталям придется нанрягаться чтобы провернуть колесо большего диаметра. Это стоит учитывать если у вас уже что то подвывает в ходовой системе.
Так же при установке колес отличных от заводской комплектации изменится и расход топлива.
Ну и совсем простое, а вообще влезут ли колеса. Поставив 15шки вместо 14 поехав и наехав на ухаб можно содрать подкрыльники или при повороте повредить передние арки кузова. Потому что большое колесо на подвеске и кузове расчитанном на меньший диаметр колеса, при полном сжатии подвески из за увеличенного размера запросто достанет до частей кузова.
Отвечу за себя, не меняю во-первых потому что времени нет, во-вторых денег нет, а в третьих жалко шипы, ведь им вредно ездить по голому (без снега и льда) асфальту. Они просто напросто вылетают из своих пазлов. А в Питере стоимость восстановления шипов стоит в районе 3500₽, это не считая замены колёс. Поэтому получается, что на мою машину ( у меня кроссовер) заменить колесики (шины с прошлого сезона) мне обойдётся 6000-7500₽. А если и сами колесики покупать, то привет семейному бюджету. Все удовольствие выльется тысяч в 20-25 ₽.
Ремонт самовулканизирующим жгутом - самый простой и дешевый, так как не требуется демонтаж-монтаж шины с последующей балансировкой колеса. Порой даже не требуется снимать колесо с автомобиля. Подходит только для герметизации проколов в зоне протектора.
Ремонт грибком используется при проколе чем-то потолще гвоздя, например, при наезде на торчащую арматуру. Требуется снятие шины с диска. Требуется балансировка колеса.
Заплатка ставится на внутреннюю поверхность шины в случае пореза или нескольких, близко расположенных друг к другу, проколов. При помощи заплатки можно даже отремонтировать небольшой прокол или порез боковой поверхности шины. Обязательна последующая балансировка колеса.
В полевых условиях показанный на фото дефект можно устранить следующим способом. Берется винт или болт подходящего размера с гайкой и двумя шайбами, наружный диаметр которых должен быть несколько больше величины дефекта и толщина от трех миллиметров. Из куска резины от старой камеры вырезаются две прокладки по размеру шайб и несколько прокладок по размеру дефекта с тем расчетом, чтобы суммарная толщина этих малых прокладок была немного больше, чем толщина шины в месте дефекта. На болт надевается шайба, затем большая прокладка, затем комплект малых, и этот набор вставляется в шину с внешней стороны. С внутренней устанавливается вторая прокладка, затем шайба и затягивается гайка. В идеале все резинки перед установкой смазать клеем "Момент". Основные трудности будут связаны с разбортовкой и забортовкой шины, а также с посадкой шины на обод диска при накачивании. Некоторые умельцы впрыскивают в шину немного бензина и кидают горящую спичку, при этом происходит вспышка паров бензина, давление резко возрастает и шина садится на обод. Но надо помнить, что такой способ является травмо-пожаро опасным.
