Прокачавть тормоза в ЗАЗ 968 М не сложно. там нет вакуумного усилителя тормозов, и ABS, поэтому запускать двигатель для этой операции не нужно. В операции участвуют 2 человека. Делается это так.
- Машина поднимается на подъемник, или загоняется на яму для обеспечения доступа к штуцерам прокачки. Можно вывесить на подставки и снять колеса.
- Одни человек занимает место в кабине. Он будет качать педаль по команде того, кто работает внизу.
- Второй идет в низ взяв с собой небольшую емкость с тормозной жидкостью и подходящую тонкую трубку. лучше прозрачные.
- Процесс начинается с самого дальнего от главного цилиндра колеса - заднего правого.
- Человек под машиной откручивает штуцер и дает команду несколько раз сильно нажать на педаль. Это позволит выпустить старую жидкость и сгустки грязи. После штуцер закрывают. Далее, человек в кабине накачивает тормоза несколько раз нажимая на педаль. Тот кто внизу, одевает трубку на штуцер прокачки, второй ее конец опускает в банку с тормозной жидкостью. Через 4-5 качков человек в кабине прекращает качать и держит педаль нажатой. Человек внизу откручивает штуцер, и выпускает жидкость. Тут же закручивает штуцер обратно. После этого человек в кабине, по команде отпускает педаль. Процесс повторяется до той поры, пока из трубки не прекратит идти воздух. Его видно в виде пузырьков. далее в тормозной бачок доливается свежая жидкость.
- Тормозные цилиндры на колесах прокачиваются в порядке: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. После каждого колеса проверяется уровень в бачке главного цилиндра.
Тормозные диски необходимо заменить если на них появляются следующие дефекты:
- Толщина тормозного диска равна или меньше предельно допустимой (минимальную толщину устанавливает завод-изготовитель);
- На тормозном диске имеются глубокие трещины (мелкие трещины допустимы);
- У тормозного диска есть биение;
- Тормозной диск перегрет, о чём свидетельствуют посинения;
- Поверхность тормозного диска имеет выпуклости и канавки.
В своей практике со скрипом боролась таким образом: 1. протерла спиртом трущиеся поверхности тормозного диска и колодок. И хорошо просушила. 2.Заодно проверила, если колодки износились, то основа касается диска и царапает его. Это очень плохо - срочная замена трущихся деталей тормоза. 3. Влажная поверхность тормозного диска и колодок (при езде по воде, лужам, в дождь). Просушить хорошенько.
Шерстяные носки действительно часто скользят по полу, есть риск травмироваться. И особенно волнуешься за детей конечно. Тормозки на носках ручной вязки рукодельницы обычно делают с помощью клея, можно например использовать клей Момент Кристалл (будет не очень заметно на подошвах) или клей Титан. Еще рекомендуют использовать специальное латексное молочко, но я такого в рукодельных магазинах не встречала, если только в интернет-магазинах искать.
Не указано, какие тормоза на велосипеде - ободные или дисковые.
Расскажу о своём опыте.
В случае с брейковыми тормозами ситуация такая: расстояние между тормозной ручкой в нажатом положении и грипсой зависит от зазором между тормозными колодками и ободом колеса. Этот зазор не должен превышать 1 миллиметра на сторону. Если больше - то расстояние от ручки до грипсы будет меньшим, вплоть до того, что торможа не сработают. Если меньше - то торможение будет резким, вплоть до перелёта седока через руль (у меня такое было), и при этом нельзя регулировать силу нажатия - а иногда бывает надо просто притормозить.
Но, по-моему, это расстояние не регулируется - тормозные ручки (какие я знаю) выпускаются без возможности регулировки. Просто многие велосипедисты, как и я, опускают ручки вниз, для того, чтобы было удобнее нажимать на ручки - так проще быстро схватить ручки пальцами. И это не зависит от типа тормозов.
