В литиевой батарейке реакция идет "в одну сторону". То есть, один элемент (литий) вступает в "не обратимую реакцию" с другим элементом. Приложение к такой батарейке внешнего напряжение или пропускание через неё тока, не приведет к восстановлению элементов в их исходное состояние. А даже может привести к взрыву.
А вот литиевый (вообще, любой) аккумулятор, как раз сконструирован таким образом, что при пропускании через него тока, прореагировавшие до этого элементы, восстанавливаются в исходное состояние (почти!) и снова готовы к реакции и генерированию тока.
Про литиевые батарейки можно прочитать здесь - "Литиевые батарейки".
Про литий-ионные аккумуляторы - "Литий-ионный аккумулятор".
Разрядить батарейку полностью нужно обязательно, особенно первые два раза (или даже три). Полностью она разрядится в фотоаппарате тогда, когда фотоаппарат перестанет вообще включаться (будет только на 1 сек мигать лампочка контроля питания). Все - это сигнал для вас.
Берите зарядное устройство и заряжайте не менее 12 часов. Обычно на зарядном устройстве тоже есть индикатор. Если он уже стал зеленым вместо красного - все, зарядка закончена. И так нужно сделать полных три цикла разрядка-зарядка.
Очень вредит аккумуляторным батарейкам зарядка, когда она уже произошла, но пользователь по каким-то причинам не выключил зарядник. Емкость батарей в этом случае почему-то уменьшается, и постепенно АКБ приходит в негодность.
Я уже четвертый год подряд заряжаю фотоаппарат после полной разрядки и считаю, что это улучшает их работоспособность.
Хотя, конечно, и эти батарейки невечны.
Нет, недостаточно.
Мой бывший начальник АТС одного из предприятий кроме проверки напряжения на батарейке также проверял её ток.
Для этого нужен мультиметр (старое название - тестер или авометр). Переключателями мультиметра устанавливается постоянный ток и его максимальный предел (на моём приборе - 1500 мА).
После этого провода авометра подключаются к выводам батарейки. Но кратковременно!!! Иначе батарейка тут же разрядится! Достаточно увидеть, что стрелка авометра уверенно отклонилась от нулевой отметки, после чего батарейку нужно тут же отключить! Если стрелка не отклоняется или отклоняется совсем немного - такая батарейка нормально работать не будет!
Для примера: на моём компьютере сбросились настройки БИОС и системные часы. В 99% подобных случаев виновата батарейка CR-2032 на материнской плате. Но когда я проверил её напряжение, то оно оказалось в норме - 3 Вольта! А в чём же дело? А вот когда я проверил её ток, как описано выше, то стрелка прибора совсем не отклонилась! То есть, эта батарейка к работе не пригодна! Когда я купил новую, то сразу проверил её напряжение и ток - стрелка прибора отклонилась на большую величину. Я вставил эту батарейку в материнскую плату, восстановил настройки БИОС с системными часами, и комп стал работать нормально.
И ещё пример: в моём налобном фонаре 3 мизинчиковые батарейки. Фонарь стал слабо светить. Что сделает большинство людей? Поменяют все 3 батарейки! Но, зная хитрость своего бывшего начальника, я проверил батарейки на выдаваемый ток. При проверке одной из них стрелка авометра не отклонилась! И вместо трёх я заменил всего одну батарейку. Фонарь стал нормально светить. Две батарейки сэкономил - пригодятся в дальнейшем.
Часы и амперметр. Увы, одним прибором не получится. Теоретически можно предсказать, если измерить напряжение на выводах сверхточно - вообще-то именно так работает индикация разряда батарей в любом давайте, где есть такая функция, - но это именно относительное измерение (какая доля заряда остаётся), а не абсолютное (сколько заряда осталось).
К тому же эффективная ёмкость зависит от разрядного тока. И это ещё одна причина, по которой лучше измерять честно.
Ну собсно а чё вы хотите? Ёмкость аккумулятора - это его интегральная характеристика, поэтому и измерять приходится, интегрируя ток по времени.
На самом деле внутри аккумулятора находится жидкий электролит, а электроны не могут течь в жидкости (может быть, за исключением как-то особых случаев). В электролите передвигаются ионы, а электроны из провода находят свою смерть в электродных реакциях. Но на другом электроде происходит противоположный процесс - возрождение электронов! Кстати, наименования "катод" и "анод" в электролизере и в химическом источнике тока прямо противоположные! И еще: внутри аккумулятора, в его электролите, ионы движутся в обе стороны: положительно заряженные ионы (катионы) - в одну сторону, а отрицательно заряженные (анионы) - в другую. Но так, чтобы в любом микрообъеме сохранялась электрическая нейтральность вещества: число катионов должно быть равно числу анионов.
