Причина этой проблеме одна, хотя может разниться в мелочах в зависимости от модели автомобиля - коррозия или проще говоря, ржавчина.
Местом проблемы может быть само устройство механизма тормоза на колесе, проблемы с тросиком - довольно частая причина и коррозия механизма ручника со стороны днища, что бывает редко.
Лечить неисправность нужно начинать с колеса. Открыть, осмотреть, попробовать разработать заржавевший механизм. Отсоединить тросик и попробовать, будет ли подниматься рычаг ручника. Вот собственно и весь план. Работа не сложная, но и не чистая.
А вообще-то, я бы советовал поменять полностью все, что связано с тормозами, целее будете.
Еще один совет, время от времени нужно обязательно пользоваться ручником, что бы устройство не закисало.
Ровно так же, как и на автомобиле "Опель Вектра 2". Если будете искать тех мастеров, кто заменить Вам его в гараже, то их работа уложится в 4-4,5 тыс рублей. Дешевле этой суммы не найдете. Это минимум. Если обратитесь на автосервис, то сможете уложиться в 12 тыс, при самых благоприятных обстоятельствах. Это что касается работы мастеров. Но кроме этого еще существует другая статья расходов. Это запчасти. Они не дешевы. Если до "кризиса" можно было приобрести комплект сцепления примерно за 5 тыс руб, то сейчас цены поднялись до 8 и выше. отсюда и рассчитывайте. если будете делать на автосервисе, то примерно в 20 тыс это Вам влетит. Если у "дяди Васи в гараже", то имеете шанс уложиться в 12 тыс руб.
Причина, по которой нельзя устанавливать лампы большей мощности, чем предусмотрено изготовителем -- не в том, что будет греться проводка и т.п. Таких причин две.
Первая заключается в том, что лампочка греется. Практически можно считать, что вся мощность, потребляемая этой лампочкой, переходит в тепло (это с достаточной для практики точностью можно принимать даже для металлогалогенных и светодиодных ламп, а для ламп накаливания -- и подавно). А возможностей отвода этого тепла в чрезвычайно плотно упакованных современных фарах очень мало. При стандартных лампах температура внутри фар достигает почти предельных для пластиковых деталей фары температур, а замена на более мощные неизбежно приведет к перегреву и постепенному выходу из строя фары.
Вторая причина -- в том, что мощность лампы взята не со справочника Стеля и Потолоцкого, а рассчитана исходя из того, чтобы не слепить встречных водителей, с с учетом неидеальности светораспределения в реальной фаре при реальных условиях эксплуатации, и обеспечить при этом достаточную освещенность. Увеличение мощности приведет к тому, что освещенность улучшится, но и слепящее действие станет недопустимо сильным.
Скорее всего фары светят плохо не из-за слабой лампы. Они могут быть загрязнены, запылены изнутри, разъюстированы. Все это ведет к нарушению светораспределения, к падению освещенности в световой зоне, при этом освещенность в теневой -- напротив, становится больше. И если мы попытаемся скомпенсировать это более мощной лампочкой -- фара будет безбожно слепить.
Поэтому прежде чем менять лампочку, приведите фары в порядок. А лампочку замените на родную, оригинальную.
На самом деле все сразу понятно - если речь идет про новый автомобиль то просто проблема в масле реже какая то реальная поломка бывает - если про старый например про газ 3110 то тут требуется замена рулевой колонки - вместе с гуром и то не факт все заработает.
Есть два варианта ремонта. Первый - запаять, второй - залить специальным клеем типа эбаксидки. Паяный бампер конечно же будет лучше так как восстанавливается целостность структуры материала. Но для ремонта нужны навыки.
