Наиболее вероятной причиной (и не только для Альмеры) можно назвать износ сцепления. Это можно определить по температуре корпуса сцепления - он сильно греется.
Второй (по вероятности) причиной может быть прогорание одного или нескольких клапанов цилиндров двигателя. Это можно определить по нагару возле клапанов. Обычно при этом возрастает и расход топлива.
Катализатор по идее не может быть причиной ухудшения тяги, но если он рассыпался в труху, то это возможно, правда ненадолго - труху должно выкинуть через выхлоп.
В такой ситуации как мне объяснили гаи и аварийные камисары не приедут, так как это не будет считаться ДТП если машина стояла ( то есть не двигалась во время удара). А вызывать надо участкового для составления протокола с описанием всего происшедшего, далее с этим протоколом надо идти к руководству организации которой принадлежат данные ворота и договариваться об возмещение ущерба. Если отказываются то с протоколом идти в суд, а там уже как суд решит, скорее всего в пользу автовладельца.
Да отличаются... тем что людей на курсы вождения записывают в разные списки и это строго категория А и категория B.
- категория А - мотоциклисты,
- категория B - автомобилисты-любите<wbr />ли.
Не знаю как сейчас, но когда я работала инструктором-методис<wbr />том в ДОСААФ в 1989 году (записывала людей на курсы) обучение автомобилистов стоило дороже чем обучение мотоциклистов.
Про сроки обучения я уже не помню, к сожалению, кто сколько учился.
Есть ещё категории С, Д и Е, но это уже категории для профессионалов.
С этим лучше не шутить. На рынке есть куча готовых решений на любой вкус и кошелек. Есть как автономные системы типа вебасто, так и электрические предпусковые подогреватели системы охлаждения или смазки от обычной бытовой электрической розетки на 220 Вольт. Причем последние можно установить самому, да и стоить будут не очень дорого. Хотя такие системы будут пользоваться спросом только у тех автовладельцев, у которых есть розетка рядом с авто.
Своими руками - вряд ли! Разве, что попробовать сбить напильником, образовавшиеся на краях дисков, буртики. А вот на токарном станке, да торцевым резцом,- запросто! Лучше всего использовать резец марки ВК. Например ВК-6. Так как тормозные диски изготавливаются из чугуна.
Главное правильно выставить диск при зажатии его в патроне,- чтобы максимально уменьшить биение. И конечно же знать допуски по толщине тормозных дисков. Ведь чем тоньше диск, тем больше ход тормозных колодок и соответственно хуже эффективность работы тормозной системы. При выборе режима обработки нужно знать, что в данном случае обороты шпинделя не должны быть очень большими. Здесь скорее подойдёт где-то 200 оборотов в минуту. А если диаметр диска очень большой, то обороты вообще нужно уменьшить до максимально возможных. Обычно это 80 оборотов в минуту. Подачу поперечного суппорта лучше тоже установить минимальную,- например А 1. А ещё лучше торцевать в ручном режиме, - потихонечку, очень плавно и размеренно. Ну и площадь резания тоже не стоит делать сильно большой. Думаю что лучше пройти три раза по полмиллиметра, чем попытаться снять за раз полтора!
