Я видел в каком-то рекламном ролике. На станции техобслуживания открывают заливную горловину, через нее вставляют шланг небольшого диаметра и быстро (на рекламе в течение 0,5 минуты, в реальности наверное порядка получаса) отсасывают старое масло, а потом доливают новое. Я полагаю, что при таком отсасывании и доливании заменяется 50-70 % масла, а 30-50 % остается старого. Но если такую процедуру провести дважды или трижды в течение дня, то наверное 90 % масла заменится. Хоть и дорого, зато чисто, без грязи и розливов.
Нужно вытащить щуп, протереть его и вставить так же как он и стоял (положение при движении) потом вновь вытащить и посмотреть уровень масла. Машина не должна работать, мне советовали, чтоб она заглушенная постояла минут 10-15.
Доброго дня. Нужно начинать с того, какое именно масло Вас интересует - в моторе, коробке или, скажем, заднем мосту. Если речь идет о масле в двигателе, то для этого щуп есть специальный в моторном отсеке, вытащив который на заглушенном хотя бы минут двадцать назад моторе (для того, чтобы масло стекло), по нанесенным на щупе рискам можно проверить уровень масла. На последних продвинутых машинах механический щуп может отсутствовать - там можно проверить уровень масла на дисплее авто (так называемый электронный щуп). Если же речь идет о коробке, то туда иногда самостоятельно лучше не лазить. Тем более, что возникают такие вопросы. Может быть тогда лучше довериться мастеру?
Современные машинки-автоматы смазывать не стоит уже только потому, что вы ее не разберете самостоятельно.
Сверху же смазывать нержавеющий корпус нет никакого смысла. Внутри контакты и контактные дорожки пропаяны припоем на основе серебра, и они ржаветь не будут.
Реле, которые в великом множестве тут напиханы, тоже смазка не спасет. Если некоторые из них не заработают после хранения, выход один - менять реле.
Отечественные машинки активаторного типа тоже не ржавеют. Ржаветь там нечему. Электродвигатель вы все равно не спасете, если машинка будет храниться в сарае. Контакты же его почистить нетяжело.
Также нетяжело при вводе в эксплуатации смазать литолом или графитовой смазкой стержень активатора и его шайбы под основанием.
У нас советская машинка хранилась десять лет в неотапливаемом гараже. Вытянули ее, включили, а она работает. Никто ничего никогда не мазал на ней.
Разница между синтетикой и минералкой, всего 2 процента содержания нефти))) Так что разница между ними полшажочка.. Различий теперь особых нет. Единственное что если вы увеличиваете вязкость на горячую ( ищите мощность или двс сильно изношен например) то все что выше w40 это будет лишь синтетика.минералки w50 не бывает. Считается что синтетика лучше моет, но последнее время все масла работают хорошо и хорошо прокачиваются. Понятие минералка и синтетика больше выдуманы, чем имеют различие. В японии например синтетикой считаются совсем другие масла , с практически 100 процентным содержанием пао. А таких различий как у нас вообще нет. Главное подбирать нужную для двигателя , в зависимости от пробега и условий работы, вязкость , как холодного пуска, и вязкость горячего масла, а как оно называется не важно по большому счету.Вот просвещайтесь, потратьте немного время , и больше не нужно будет ничего спрашивать, первая и вторая цифры маркировки тоже смотреть обязательно:
https://www.youtube.com/watch?v=QKoszb4Ntzg
https://www.youtube.com/watch?v=HNJ9KkseO5g&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=x3Po00jX4XY&t=13s