Где находятся датчики топлива на ВАЗ 2110?
1 ответ:
Читайте также
Вопрос очень объемный. Во первых, Вам следует определиться с характером неисправности. Она может быть трех основных типов: 1. Нет зарядки, 2 зарядка слишком велика, и аккумулятор кипит, 3. повышенный шум.
Самое простое, это пункт номер два. Из него следует, что цепь возбуждения якоря работает не корректно. При перезаряде неисправность одна - интегральный регулятор напряжения. На ВАЗ 2110 эта штуковина выглядит вот так:
На сленге называется "таблетка", и стоит около 160 рублей. Заменить ее просто. надо снять клемму с аккумулятора, открутить большой плюсовой провод от генератора, вынуть маленький, снять пластиковую черную крышку, открутить "таблетку"( 2 винтика) и отсоединить от нее провод. После поставить новую и собрать в обратном порядке.
Чуть сложнее обстоит дело с неисправностью под номером три. Это изношенный подшипники. Данную операцию описать сложно, да и почти невозможно. Остановлюсь только на подводных камнях. Первое, это то, что подшипники у разных производителей разные. Существует 3 вида наборов. Вам потребуется демонтировать старые, прежде, чем покупать новые. Передний подшипник часто не имеет внутренней крышки, и фиксируется чеканкой. При демонтаже, края посадочного места будут сломаны. Чеканить следует в тех местах где материал не поврежден. Это говорит о том, что число замен подшипника ограничено. Позже придется менять целиком передний щит.
Наиболее частая неисправность - нет зарядки. Тут возможны варианты.
- Самое страшное - сгорела обмотка статора. Это, как правило хорошо видно по изменению цвета провода. Причина может быть в пробое изоляции или механическом повреждении в результате несвоевременной замены подшипников. Ремонтируется заменой обмотки или покупается новый генератор.
- Вышел из строя диодный мост. Это может быть как видно, так и незаметно. При видимой неисправности диоды взрываются. Тут все ясно:И хотя на фото другой генератор, смысл остается неизменным. Бывает так, что диоды выходят из строя незаметно. Допустим в к/з или обрыв. Проверить это можно тестером, прозвонив каждый из них. В одну строну они пропускать не должны, в другую будет сопротивление от 250 до 350 ом. Можно провести экспресс-проверку даже на самом генераторе. После снятия "таблетки", плюсовой щуп тестера поставьте на массу, минусовой на плюсовую клемму генератора. Сопротивление должно быть от 1200 до 1600 ом. При половинном сопротивлении, ищите неисправность. Так же следует поступить и с маленькими диодами, питающими регулятор напряжения.
- неисправность якоря. возможны: а) замыкание обмотки на массу, б) обрыв обмотки, в) износ коллекторных колец. Первые два пункта проверяете тестером. На обрыв и замыкание, соответственно. Пункт 3, будет выглядеть вот так:Такой износ характерен для минусовой щетки. В этом случае при включении зажигания, Вы, с высокой степенью вероятности, не увидите лампочку со значком аккумулятора. Ремонтируется заменой якоря щеток, или коллекторных колец.
- так же зарядки может не быть из за окисления силовых проводов, или плохой затяжки главной контактной гайки. Вот этих элементов:
- Ну и самое простое - нет зарядки из за плохой натяжки ремня генератора, или его обрыва. Это Вы или увидите визуально, или быстро поймете по характерному свисту при повышении оборотов двигателя.