Если ногой давить на тормоз, то пока нога не устанет. Если ручник затянуть, то пока не растянется тросик ручника. Но есть нюанс. Колодки могут прилипнуть к барабану (ржаветь барабан начинает и перестает быть гладким), тогда чем дольше стоит автомобиль, тем труднее его будет сдвинуть с места.
Тут, правда, еще корррозия подключается, как фактор, что быстрее сгниет.
А колодки, если их не тереть о барабан не "износсятся".
Своими руками - вряд ли! Разве, что попробовать сбить напильником, образовавшиеся на краях дисков, буртики. А вот на токарном станке, да торцевым резцом,- запросто! Лучше всего использовать резец марки ВК. Например ВК-6. Так как тормозные диски изготавливаются из чугуна.
Главное правильно выставить диск при зажатии его в патроне,- чтобы максимально уменьшить биение. И конечно же знать допуски по толщине тормозных дисков. Ведь чем тоньше диск, тем больше ход тормозных колодок и соответственно хуже эффективность работы тормозной системы. При выборе режима обработки нужно знать, что в данном случае обороты шпинделя не должны быть очень большими. Здесь скорее подойдёт где-то 200 оборотов в минуту. А если диаметр диска очень большой, то обороты вообще нужно уменьшить до максимально возможных. Обычно это 80 оборотов в минуту. Подачу поперечного суппорта лучше тоже установить минимальную,- например А 1. А ещё лучше торцевать в ручном режиме, - потихонечку, очень плавно и размеренно. Ну и площадь резания тоже не стоит делать сильно большой. Думаю что лучше пройти три раза по полмиллиметра, чем попытаться снять за раз полтора!
При большом желании это может сделать и один человек. Только надо понимать, что это как минимум утомительно. Когда качаете вдвоем, все понятно: один сверху, второй снизу. А вот когда человек качает один, это куда сложнее. Для прокачки в одиночку нужно приподнять машину на подъемнике, примерно на 1 метр, так, чтобы можно было и работать под ней, и в то же время залезать в кабину.
- Берется более длинный шланг, который позволит доставать до емкости с тормозной жидкостью стоящей на полу, или поставить ее на что то.
- После этого рабочий заполняет до краев бачок у главного цилиндра, и лезет вниз открывать кран прокачки.
- Далее лезет в кабину, и несколько раз нажимает на педаль.
- После упирает в педаль подходящую палку, чтобы зафиксировать ее в нажатом положении и лезет вниз закрывать кран.
- Далее опять лезет в кабину, и несколько раз нажимает на педаль. Опять упирает палку.
- Спускается вниз и открывает кран прокачки. Смотрит, не идут ли пузыри воздуха. Если идут пузырьки воздуха, то пункт 5 повторяется.
Существуют и более экстравагантные способы. К примеру у механика есть вторая пробка от бачка с тормозной жидкостью, или он ее покупает специально. В ней сверлится отверстие в которое вставляется ниппель от бескамерного колеса. Пробка устанавливается на бачок, и с помощью насоса, или компрессора в бачке создается избыточное давление около 1 атм. Это позволит жидкости перетекать через манжеты в главном цилиндре и в случае открытия крана прокачки выходить наружу. При работе цилиндра жидкость давит на манжеты спереди и они расширяются обеспечивая герметичность. Если давить воздухом на жидкость в бачке, она будет давить на манжеты сзади, и они сузятся пропуская через себя жидкость.
Данный способ менее трудозатратен, т.к. механику не надо прыгать вверх/вниз, однако, более долог, ибо жидкость под давлением насоса идет медленнее. если создать давление больше, то может просто лопнуть бачок.
Тормозная система автомобиля одна из важнейших составляющих безопасности движения. При нажатии на педаль тормоза происходит прижатие накладки тормозной колодки к диску или барабану, и остановка автомобиля. Качество торможения зависит от состава накладок. Для их изготовления используют органические и неорганические материалы, синтетические волокна, наполнители и модификаторы. Основным компонентом до недавнего времени являлся асбест. Недостатком таких накладок является недолговечность. Всё больше изготовителей переходят на более современные полуметаллические, керамические и полимерные накладки. Производители часто держат в секрете состав накладок. Каждые имеют свои достоинства и недостатки.
Был подобный вопрос и я на него достаточно подробно отвечала, рассказывая свой горький опыт прошлого авточайника. Можно посмотреть тут.
Еще немного скажу для ответа на Ваш вопрос.
Во-первых, нужно отпустить "ручник"- то есть стояночный тормоз, чтобы потом в попыхах не забыть и не дергать машину на ручнике. Во-вторых, лить кипяток на диски категорически нельзя - может повести и диски колесные и диски тормозные, да и эффекта особого не добьетесь. Когда я столкнулась с такой проблемой, всё перечитала в интернете и поняла, что воду в такой ситуации лучше совсем не лить - только хуже будет. Представьте, что у вас примерзли оба колеса, вы льете на одно, потом на другое, потом садитесь за руль и пытаетесь сдернуть машину, в это время на сильном морозе первое колесо точно замерзнет еще больше, да и второе не отстанет. Поэтому надо только греть колеса. Об этом как раз я и писала в своем ответе (см. ссылку).
И еще "дергать" хорошо получается на автомобиле с механической коробкой передач, с автоматом опасно - можно его сжечь.
Механизм такой : раскачиваете машину рывками взад и вперед, тормоза должны сорваться.
Однако, все это отлично действует на асфальте, в снегу машина закапается. Поэтому всегда эффективнее превентивные меры : сушить тормоза после их намачивания, а если уж конкретно мокрые, то не ставить на ручник. Хотя сушить их все же надо, иначе снизится эффективность торможения.
