Не всегда плохая работа электронной педали, это проблемы работы двигателя. Причин может быть очень много. Одна из распространённых - окисление штекерного разъема, который находится под АКБ. Его нужно просто почистить.
Вы же зубы сами себе не лечите? Вот и автомобиль доверьте профессионалам. Тем более не такая уж и старая машина, ещё побегает. А тем кто заслонку чистить советует, сами что-нибудь посоветуйте. У нас же традиции "Страны Советов." Можно разумеется, снять рукав от воздушного фильтра, снять саму заслонку в сборе и нафигачить на неё какой-нибудь аэрозольной химии, она сейчас продаётся для чистки всего, от покрышек до торпеды. Но где эта смола потом засохнет, в каких каналах, на каких датчиках и не станет ли только хуже - никто вам не скажет.
А рывки чаще связаны с неисправностью системы зажигания.
Если под "простыми" имеется ввиду паутинка на лаке или неглубокие царапки, то удалить можно с помощью антицарапина. Продается в любом автомагазине и даже в "ашане" есть. Одного тюбика хватит на много обработок. Пользаваться очень удобно. Наносится состав на царапину и растирается до полного исчезновения.
Если озадачиться всем автомобилем или отдельным элементом, то тут нужна мелкообразивная полироль (например 3М или фарекла ). Наносится слоями и растирается (без подготовки лучше не использовать). Под такую обработку нужна полировочная машина. Но результат будет отменным. Сейчас есть конечно подобные полироли для ручной полировки, но всё же результат будет не такой. Я обычно полирую простой, электромашинкой с двумя сменными кругами. Круги подбираются по виду полироли.
Если царапина до грунта, то там уже устранять ее "штрихом". Выбирать нужно именно краску, а не восстанавливающие карандаши т.к. вторые быстро стираются от реагентов. А после нанесения и сушки так же можно отполировать.
Хорошего в такой ситуации мало. Это говорит о том, что цилиндр доживает свои последние дни, или месяцы. Поскольку детали покрылись коррозией настолько, что штуцер сломался. Возможно, внутри узел выглядит не на много лучше. Помимо внешних загрязнений, большую роль играет способность тормозной жидкости к растворению в ней воды. Возможно, жидкость в системе не меняли очень долго, или просто никогда. Самым лучшим вариантом является замена тормозного цилиндра. Понятно, что это относительно дорого, но экономить на тормозах опрометчиво. Если же Вы все же решили извлечь кусок штуцера, то способ с нагревом цилиндра, который часто советуют, не подходит, т.к. могут пострадать резиновые манжеты в узле. Можно заточить старенький метчик или сверло трехгранником, не очень сильно вбить в центр сломанного штуцера и попытаться его раскачать. Но данный способ помогает редко. Так же можно постараться высверлить обломок, подобрав сверло на 0,3-0,5 мм. меньше чем внутренний диаметр резьбы. Если сделать это аккуратно, то останется тонкий слой металла с резьбой, который в результате местного нагрева во время сверления, и деформации, может быть извлечен выкручиванием. Если он все же не пойдет, то берут сверло равное внутреннему диаметру резьбы, и высверливают вторично. Все что осталось, удаляют метчиком с соответствующей резьбой. Для того, чтобы стружка не попала в цилиндр, операции проводят сняв суппорт, зажав его в тиски в горизонтальном положении. На сверло и метчик наносят консистентную смазку типа литол 24, или циатим, периодически удаляя прилипшую стружку. Тем не менее, гарантии, что продукты обработки не попадут в цилиндр нет.
Я же вам уже советовал вчера. Отвезите машину на автосервис, пусть проведут комплексную диагностику. Я так понял у вас нестабильная работа двигателя не единственная проблема?
Да всё что угодно может быть. Стартёр при смерти, проблемы с проводкой... Никто не угадает.
Про диагностический разъём я вам писал. Компьютерная диагностика стоит недорого, это дело трёх минут. Но видимо, вы не ищите лёгких путей.
На всякий случай я попробую угадать.
Вы покупали машину с пробегом 93-97 тысяч километров? Историю проверяли? Количество владельцев и т.п.
