Упадёт ли уровень масла в гидраче, если сломалась рейка?
Заехала в автосервис, говорят рейку рулевую надо чинить, хана ей. Я в этом ничего не понимаю. Под машиной каждый день лужа масла, но уровень в бачке, куда жидкость в гидрусилитель льется уровень на максимуме. Да и жидкость красная, а лужа вроде б и нет.
Сначала стоит удостовериться, что течь масла действительно с рулевой рейки, если уровень не меняется в бачке, то скорее всего может подтекать из-под фильтра двигателя. Рулевая рейка может течь в двух местах, либо справа, либо слева. Обратите внимание, с какой стороны лужа масла. По центру машины в редких случаях, когда сифонят трубки либо шланги рейки. Чтобы точно удостовериться, проверьте уровень масла в двигателе, автомате, больше масло нигде не заливается, и соответственно, в гуре. Если уровень масла в гуре не меняется, это не критично. Просто держите на контроле.
Основная причина плохой работы печки -это термостат,который неисправен.По нём можно постучать не сильно,может клапан залёг и он начнёт нормально работать.часто ли вы меняли антифриз?причина может быть и в нём.Старый антифриз вместе с ржавчиной плохо влияет на работу термостата,забивая его ржавчиной.Я лично каждый сезон промываю систему охлаждения специальными промывочными составами,благо их в автомагазинах превеликое множество,под любой кошелёк .Проблема решается заменой термостата.Цена вопрос 500-1000 рублей.
Постольку поскольку в вопросе не указана ни марка автомобиля, ни характер поломки, то начну с основополагающих вещей. В автомашине, по большому счёту, обычно бывает всего три неисправности. Первая - это когда автомобиль развалился на несколько частей. Здесь все понятно. Откуда что-то отвалилось, то и не исправно. Поэтому на этом долго задерживаться не будем. Две оставшиеся неисправности, говоря по простому - это нечему гореть и нечему поджигать. То есть в двигатель либо не поступает бензин, либо проблема лежит в области электрики автомашины. Здесь гораздо больше простора для творчества. И гораздо больше вещей которые необходимо проверить. А значит, первое, что нужно сделать, так это доподлинно проверить поступает топливо в двигатель или нет. Если нет - то начинаем последовательно проверять ключевые точки по направлению от двигателя к бензобаку. К примеру: карбюратор, воздушный фильтр, топливный фильтр, бензонасос, и так далее. Если-же топливо все-же поступает в двигатель, то надо проверять электрику автомобиля ориентируясь на характерные симптомы неисправности. Здесь все намного сложней и характеристики неисправности играют более важную роль. Если они не понятны, то необходимо начать с проверки заряда аккумуляторной батареи, и качества крепление на ней проводов питания. Ну, и далее нужно опять-же проверить ключевые точки, уделяя повышенное внимание качеству соединения проводов и прочих деталей. Предохранители в коробке предохранителей. Замок зажигания. Различные релюшки. Высоковольтные провода. Бегунок и трамблер, если они есть. Свечи. Стартер. Ну, и так далее, вплоть до победного конца. :о)))
Хромировать пластмассу как оказалось можно и в условиях домашних. Для этого существует компактный способ, который не предполагает ванны. Называется он "гальванической кистью". Для ее изготовления вполне подойдет малярная кисть диаметром около 2 см. Свинцовым проводом плотненько обматывается щетинка.
Корпус кисти изготовляется из оргстекла или аналогичного материала. Это пустотелый цилиндр или усеченный конус, с одного торца которого вставляется щетина, а на другом крепится диод Д303-Д305. Кроме того в корпусе есть отверстие, в которое заливается электролит.
Кроме этого нам нужен трансформатор на 12 вольт с током 0,8-1 А – пойдет китайский блок питания для мелких приемников. Плюс с трансформатора идет на анод диода, катод диода соединяется с обмоткой щетины. Минус – на зажим-крокодильчик, который будет крепиться на хромируемую деталь. (Кстати, в случае, если трансформатор заменить аккумулятором, то диод не нужен).
Перед хромированием детали обязательно нужно очистить и обезжирить. От качественности проведенной очистки полностью зависит качество покрытия. Итак, краску снимаем шкуркой, удаляем грязь, жир и ржавчину сначала механически, потом обезжириваем в растворе едкого натра (100-150 г), кальцинированной соды (40-50 г), канцелярского клея («жидкое стекло», силикатный клей – 3-5 г) на 1 литр воды. Обезжиривающий раствор нагревают до 80-100 градусов и, в зависимости от степени загрязненности, держим деталь от четверти часа до одного часа. Чем ровнее и чище поверхность, тем прочнее сцепка с покрытием.
Закрепив крокодильчик на детали, залив в кисть электролит, начинаем равномерно перемещать кисть по поверхности детали. Имейте в виду, что покрытие достаточной толщины получится, если пройтись по одному и тому же месту раз 20-25. Следите при этом за степенью расхода электролита и доливайте по мере расходования.
По окончании работ промойте деталь под проточной водой, отполируйте влажной тряпкой и снова промойте под водой. Просушите.
Электролит для хромирования:
Хромовый ангидрид 250
Серная кислота (уд. в. 1,84) 2,5
Вот еще есть видео по этой теме, может быть кому-то будет полезным.
как указал автор, стартер разбивает втулку около бендикса и сам бендикс. значит мы имеем дело с откровенным браком. мне однажды попался маховик с очень интересным профилем зубчатого венца. вместо профиля зуба, четко прямоугольный зуб. так как я станочник с большим опытом, попробовал вставить в него бушный бендикс который валялся в гараже. и увидел что зуб при проворачивании клинит в венце плюс не углубляется в него насколько нужно. при вращении шестерен в зубе должен быть зазор примерно 1-2 десятых миллиметра. а шум в районе картера сцепления может прослушиваться из за закусывания бендикса о маховик вследствие плотного контакта шестерен, препятствующий выходу бендикса из зацепления. представьте что вы включили стартер, шестерня плотно вошла в маховик и стартер все таки провернул коленвал и мотор завелся. вы выключили ключ из положения СТАРТ, а шестерня не вышла и крутится в паре с маховиком. вы погазовали немного и такие большие обороты для зоны бендикса в миг разработают втулку. вот и все симптомы производственного брака связанные с этим узлом. меняйте маховик на новый и хороший. сейчас много производителей запчастей. покупайте не где попало а там где четко вазовские или немецкие запчасти. погоня за меньшей ценой приносит большие убытки. на своем опыте знаю. и проверьте, стоят ли контрольные втулки между картером сцепления и двигателем. они обеспечивают нужный зазор между шестернями стартера и маховика. если их нет или срезаны, нужно восстановить хотя бы одну. втулка без зазора входит в ответное гнездо.
Вантуз - это ручной инструмент для очистки труб от засора. Принцип работы такой: прислоняя вантуз ко входному концу трубы, мы сразу же исключаем попадание воздуха в создавшуюся атмосферу. Под шляпкой вантуза находится воздух, который мы и толкаем при надавливании на инструмент, и который будет упираться в засор, толкая его. Засор обычно состоит из мелкого мусора, и от такого давления он начинает распадаться на мелкие частицы, которые, в сою очередь, спокойно проходят по трубе дальше.
Я считаю, что этот инструмент гораздо лучше современных очистителей в плане очистки труб. И дешевле...
