Если вы попали в яму и что-либо случилось с авто-вызывайте дорожную полицию( В Латвии, в других странах аналогичную службу), они составят акт и потом в страховую компанию, если есть КАСКО, если нет то в суд, но это дохлый номер,потратите силы, деньги, время и в конце концов выяснится сто вы сами виноваты.
Пожалуй я соглашусь выше автором "Светланой" на наших дорогах это невозможно, если вы только не живете за границей, или не застрахуете свой авто в страховой но как я знаю это фантастика, наши страховые не возьмутся.
Вот что, не возместить но пожаловать ся вы сможете, на государственном сайте есть такая вкладка оставить отзыв о дороге, во дворе или на шоссе. Удачных поездок.
Если вы попали в яму колесом и из-за этого у вас что-то сломалось, сразу останавливайтесь и вызывайте гаишников. Только не аварийных комиссаров а именно гаишников. Они оформят вам дтп с описанием причины и размерами ямы, потом идете в свою страховую и там берете справку об ущербе. Со всем этим подаете заявление в суд на дорожную службу, которая обслуживает данный участок дороги. Дело не быстрое и очень муторное, но отсудить реально. Говорю это, зная реальный пример моих знакомых, которые судились с дорожной службой. Они отсудили возмещение морального и материального ущерба. Им хватило полностью устранить неполадку. Только запасайтесь временем и нервами, и все получится.
как указал автор, стартер разбивает втулку около бендикса и сам бендикс. значит мы имеем дело с откровенным браком. мне однажды попался маховик с очень интересным профилем зубчатого венца. вместо профиля зуба, четко прямоугольный зуб. так как я станочник с большим опытом, попробовал вставить в него бушный бендикс который валялся в гараже. и увидел что зуб при проворачивании клинит в венце плюс не углубляется в него насколько нужно. при вращении шестерен в зубе должен быть зазор примерно 1-2 десятых миллиметра. а шум в районе картера сцепления может прослушиваться из за закусывания бендикса о маховик вследствие плотного контакта шестерен, препятствующий выходу бендикса из зацепления. представьте что вы включили стартер, шестерня плотно вошла в маховик и стартер все таки провернул коленвал и мотор завелся. вы выключили ключ из положения СТАРТ, а шестерня не вышла и крутится в паре с маховиком. вы погазовали немного и такие большие обороты для зоны бендикса в миг разработают втулку. вот и все симптомы производственного брака связанные с этим узлом. меняйте маховик на новый и хороший. сейчас много производителей запчастей. покупайте не где попало а там где четко вазовские или немецкие запчасти. погоня за меньшей ценой приносит большие убытки. на своем опыте знаю. и проверьте, стоят ли контрольные втулки между картером сцепления и двигателем. они обеспечивают нужный зазор между шестернями стартера и маховика. если их нет или срезаны, нужно восстановить хотя бы одну. втулка без зазора входит в ответное гнездо.
Можно Вам много рассказывать и даже показывать, все одно не получится. У меня сложилась подобная проблема, но только вместо фильтра необходимо было заменить наружное зеркало со стороны водителя. СТО назвали сумму, какая мне оказалась нереальной, цена местных "умельцев" мало отличалась. Что можно посоветовать, откройте ютуб, введите в поисковик свою проблему и получите огромное количество предложений. Надо только выбрать.
Как то возникла такая ситуация, а холодную сварку тогда ещё не выпускали, да и шурупа под рукой не окозалось. Пришлось вырезать обыкновенный чопик и загнать в место повреждения. Мало того, что спокойно доехал до дома, так потом пока искал мастера, который бак запаяет, так и езил с этим чопиком.
Хромировать пластмассу как оказалось можно и в условиях домашних. Для этого существует компактный способ, который не предполагает ванны. Называется он "гальванической кистью". Для ее изготовления вполне подойдет малярная кисть диаметром около 2 см. Свинцовым проводом плотненько обматывается щетинка.
Корпус кисти изготовляется из оргстекла или аналогичного материала. Это пустотелый цилиндр или усеченный конус, с одного торца которого вставляется щетина, а на другом крепится диод Д303-Д305. Кроме того в корпусе есть отверстие, в которое заливается электролит.
Кроме этого нам нужен трансформатор на 12 вольт с током 0,8-1 А – пойдет китайский блок питания для мелких приемников. Плюс с трансформатора идет на анод диода, катод диода соединяется с обмоткой щетины. Минус – на зажим-крокодильчик, который будет крепиться на хромируемую деталь. (Кстати, в случае, если трансформатор заменить аккумулятором, то диод не нужен).
Перед хромированием детали обязательно нужно очистить и обезжирить. От качественности проведенной очистки полностью зависит качество покрытия. Итак, краску снимаем шкуркой, удаляем грязь, жир и ржавчину сначала механически, потом обезжириваем в растворе едкого натра (100-150 г), кальцинированной соды (40-50 г), канцелярского клея («жидкое стекло», силикатный клей – 3-5 г) на 1 литр воды. Обезжиривающий раствор нагревают до 80-100 градусов и, в зависимости от степени загрязненности, держим деталь от четверти часа до одного часа. Чем ровнее и чище поверхность, тем прочнее сцепка с покрытием.
Закрепив крокодильчик на детали, залив в кисть электролит, начинаем равномерно перемещать кисть по поверхности детали. Имейте в виду, что покрытие достаточной толщины получится, если пройтись по одному и тому же месту раз 20-25. Следите при этом за степенью расхода электролита и доливайте по мере расходования.
По окончании работ промойте деталь под проточной водой, отполируйте влажной тряпкой и снова промойте под водой. Просушите.
Электролит для хромирования:
Хромовый ангидрид 250
Серная кислота (уд. в. 1,84) 2,5
Вот еще есть видео по этой теме, может быть кому-то будет полезным.
