Ну, машины разные бывают. У них могут быть какие-то индивидуальные особенности. Но общая последовательность действий такова:
Сначала приготовить емкость для слива.
Отвинтить "пробку" радиатора и слить охлаждающую жидкость. Для ускорения вытекания, открыть горловины радиатора и расширительного бачка;
Аккуратно отсоединить шланги от радиатора;
Отвинтить болты крепления радиатора и снять его;
Установить новый радиатор, подсоединить шланги, проверить плотность завинчивания пробки радиатора, не спеша залить охлаждающую жидкость и закрыть горловину радиатора крышкой;
Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до отметки.
Завести двигатель, открыть кран печки. Наблюдать за уровнем жидкости в расширительном бачке и подливать её по мере убывания.
После прогрева двигателя, когда откроется термостат и радиатор станет горячим, проверить нагрев печки. Если она горячая, то на этом работу можно считать законченной. А если в ней остался воздух, она останется холодной, или будет слегка теплой. Но это не страшно - после нескольких циклов охлаждения-разогрева двигателя, воздух сам уйдет из печки. Двигатель можно выключить и дать ему остыть (часа 2 - 4, сутки). Если никуда ехать не надо, периодически, один - два раза в день, прогревайте двигатель для удаления воздуха из печки, пока она не начнет нормально греться. На этом всё. Ну, изредка проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, не капает ли жидкость из под пробки слива и подобное.
Первым делом нужно определить, потребуется ли приподнимать автомобиль специально повыше. А это зависит от модификации и способа крепления радиатора. В некоторых моделях радиатор вытаскивается вниз, хотя в большинстве, вверх. Когда теоретическая часть решена, остается выполнить работу.
Первое действие слить охлаждающую жидкость. Нужно подготовить емкость и расположить ее под сливной пробкой радиатора. Если специальной пробки нет, емкость ставите под самым низкорасположенным штуцером. Срываете шланг и жидкость стекает.
Слив жидкость, нужно слегка подпереть радиатор снизу, так как он довольно тяжелый и если в спешке открутить. радиатор своим весом может грохнутся на землю и что-нибудь сломать. Сняв радиатор, новый ставим в обратном порядке, заливаем охлаждающую жидкость. Эту процедуру делают в несколько этапов. Нужно заводить и прогревать двигатель, открывать печку обогрева салона. Это связано с тем, что в "рубашке" двигателя могут образовываться воздушные пробки.
Если жидкость залили до уровня и получается остаток. Возите несколько часов жидкость с собой и контролируйте уровень. Пробка уйдет сама собой, тогда и дольете оставшуюся жидкость.
Самостоятельно поменять радиатор охлаждения вполне реально. Надо только делать все по порядку и все.
Для начала надо открутить сливную пробку и вылить охлаждающую жидкость в какую нибудь емкость, для последующего использования. Далее надо отсоединить шланги идущие к радиатору, ну и затем открутить все крепления ралитора.
После того как сняли старый радиатор, ставим новый, в обратной последовательност, крепим, подводим шланги и крепим их, а затем наливаем охлаждащую жидкость.
После того как залили ОЖ, надо загнать перед автомобиля под уклон и завести двигатель, после чего дать ему поработать, при этом крышка расширительного бачка должна быть открыта, для удаления образовавшегося воздуха в радиаторе печки.
Потому, что вместе с заменой масла Вы меняете и масляный фильтр. В нем есть клапан, который препятствует оттоку масла из верхних отделов масляной системы. Это сделано для того, чтобы при пуске, давление масла сразу же достигало номинального значения, и распредвалы не работали в своих постелях на сухую. Если Вы выкручиваете фильтр, то все масло оттуда стекает в поддон, откуда Вы ( или мастер ) его потом сливаете. Когда ставите новый фильтр, и заливаете масло, в верхних отделах двигателя масла нет. Первый пуск происходит в режиме масляного голодания распредвалов. Но при однократном таком событии, опасности нет. Поэтому, уровень масла нужно проверять не сразу после доливки, а после того, как машина заведется, поработает и остынет. Допустим на следующее утро. В этом случае картина будет более реальной. В случае необходимости масло надо долить. Но не надо доливать до верхнего уровня. Лучше держать уровень масла посередине. Существует интересный феномен. Если долить масло до самого верха, то оно довольно быстро "угорает", и останавливается на середине. Даже если мотор новый и масло не "кушает". Такое наблюдается на всех машинах от "Оки", до грузовиков. Поэтому, держите уровень масла сразу в среднем промежутке.
Работа по смене масла проводится на эстакаде или смотровой канаве.
Приготовьте заранее емкость для слива отработанного масла, приобретите обязательно новый масляный фильтр и, конечно, моторное масло. Если хотите перейти на новый вид масла, то нужна будет и жидкость для промывки двигателя.
Перед заменой масла прогрейте двигатель, чтобы масло стало более жидким. Ключом-шестигранником на 12 отворачиваете пробку в поддоне картера, предварительно сняв пробку с заливной горловины. Сливаете масло в подготовленную посуду и одновременно меняете масляный фильтр. Если будете промывать двигатель, то фильтр меняйте во время слива промывочной жидкости.
Иногда может вызвать затруднение снятие фильтра. Для этого вовсе необязательно, как советуется зачастую, приобретать специальный съемник — достаточно пробить фильтр длинным штырем и с помощью получившегося рычага, выкрутить фильтр.
Перед установкой нового фильтра, заполните его на треть свежим маслом и смажьте им же уплотняющую резинку.
Когда все масло из поддона картера стекло, закрутите на место его пробку и залейте новое масло. Закройте заливное отверстие и запускайте двигатель.
Не волнуйтесь, если в первое время загорится лампочка аварийного давления масла. Через несколько минут или даже секунд она погаснет.
Начну с того, что Ваша машина BMW X5 не может сигнализировать, о том, что необходимо поменять масло! Единственное о чем она может вас оповестить этот о низком уровне масла в двигателе! Во вторых я делаю вывод, что Вы обслуживаете свою машину не у официального дилера BMW, т.к. официалы не могут посоветовать использовать присадки в двигатель, т.к. у каждой марки авто есть определенное масло, которое они рекомендуют лить в моторы и сами на ТО льют только его! А так одна из самых рекламируемых присадок на сегодняшний день является SUPROTEK. На ютубе большое количество блогеров автомобильной тематики рекламируют именно его, но естественно не за просто так!))) Даже сам Давидыч лично прорекламил SUPROTEK. Именно об этой присадке можно посмотреть расположенное ниже видео:
Перед тем как мыть двигатель, его обязательно нужно прогреть. По поводу средств: да их действительно много от дорогих до дешёвых (эффект кстати почти одинаковый), самое главное после мойки - хорошенько смыть остатки таких средств, чтобы избежать в последующем коррозии. При покупке внимательно читайте инструкцию: есть моющие средства, которые разрушают пластиковые покрытия, например гофрированные трубки электропроводки. К слову, когда никаких средств не было, поверхность двигателя мыли содой: двигатель нагревали, смачивали водой, посыпали содой и через 5-10 минут смывали. Как то раз я на старой машине пробовал мыть двигатель газировкой Кока-Кола - получилось довольно таки неплохо.
Современные антифризы, в отличии от старых, советских времён, уже не такие химически агрессивные - уже не разъедают металлические части двигателя. А тосол и ранее был химически нейтрален. Разница тосола и антифриза в температуре кипения: у тосола она до ста градусов, у антифриза более ста. Если "мозги" автомобиля отрегулированы так, что вентилятор охлаждения включается при 100 градусах и выше, то необходимо заливать антифриз, если до 100 - то тосол. Во втором случае, можно конечно заливать и антифриз, но он дороже тосола и имеет большую проникающую способность - малейшая негерметичность для него - утечка. В современный антифриз добавляют присадки, которые светятся в темноте под ультрафиолетом - собственно так и обнаруживают места утечки.
