Насколько я понял, рыбаков здесь не так много. Очень хочется эту лодку по такой смешной цене с веслами и насосом. Вес 8 кг. шокирует. Жаль, что никто не купил и не опробовал. Я покупал дочке бассейн этой же фирмы (Intex): он свои 3 тонны воды держит на ура. Не думаю, что лодка водоизмещением 200 кг. поведет себя хуже. Куплю. Но те из вас, кто промолчал, в случае, если я утону, не получат конфетку! :P
У вас лодка официально зарегистрирована или нет? Если нет, то и бортовой номер вам не нужен, катайтесь так на свой страх и риск. Ну а если все официально и если вам присвоен бортовой номер, то перенести его на лодку проще простого. Сделайте трафарет на те цифры и с его помощью нанесите номер на борт лодки.
На сколько я знаю, в резиновых лодках нет пробок, а есть клапона. Клапана эти можно самостоятельно купить и поменять в этом нет ничего сложного. Стоимость клапонов примерно 400-500 рублей за комплект.
У меня летом с лодкой была проблема с клапанами у лодки, попал песок и они пропускали воздух. В интернете нашёл новые, сделал самостоятельно ключ для них и аккуратно их заменил, немного залил селиконом, и теперь лодка как новая. Советую Вам заменить клапона если лодке 4-6 лет.
Что будет? Мотор угробите, не сразу, конечно, но ресурс снизится основательно и если не успеть вовремя реанимировать силовой агрегат, то он пойдет на списание. В чем же дело? А дело в том, что двухтактное масло должно обладать существенно иными свойствами: полностью сгорать в цилиндре и очень хорошо смешиваться с бензином. Четырехтактное масло рассчитано на прямо противоположные задачи - максимально сопротивляться окислению, липнуть к металлу и не очень хорошо смешиваться с топливом. Поэтому при добавлении к топливу обычного автомобильного масла получаем эффект "то густо, то пусто" - масло оседает на дно бака, не образуя однородной смеси с бензином. В итоге мотор будет работать или в режиме масляного голодания, либо напротив - при избытке масла.
Далее, вместо того, чтобы полностью сгореть и улететь с выхлопными газами, автомобильное масло будет стойко сопротивляться горению, образуя нагар в виде кокса и золы. Вот эти особенности (масляный голод и закоксовывание внутреннего объема цилиндра) и приводят к быстрому выходу двигателя из строя. Если речь идёт о новом импортном лодочном моторе, то "не тем маслом" полностью убить его можно за пару сезонов, при нормальной же эксплуатации он останется жив и через 20 лет.
Заливать в старые отечественные агрегаты можно почти всё, что угодно - хуже им не будет. Я, например, знавал любителей из деревни, заливавших в "Москвич-412" вместо бензина смесь солярки и керосина. Со скрипом, но движок работал! Если же залить такую адскую смесь в новый Mercedes, то двигатель заклинит практически сразу (если он вообще сможет завестись).
Если зацепился корабельный якорь, мощности якорных лебёдок хватит, чтобы поднять якорь с любой зацепленной корягой и даже газопроводом. Поэтому в месте прохождения по дну трубопровода на берегу устанавливают знак "якорь не бросать".
Надёжно зацепившийся лодочный якорь всегда можно извлечь не ныряя за ним в воду при условии, что он был правильно привязан верёвкой. Мало кто знает назначение на якоре второй петли для привязывания верёвки, находящейся снизу якоря. Так вот верёвку надо привязывать надёжно именно к ней. А к верхней петле верёвка вообще не привязывается, а крепиться ненадёжно проволочкой или заводным колечком для связки ключей. Это работает следующим образом. Якорь закидывается в обычном вертикальном положении, верхней петлёй с прикреплённым к ней заводным кольцом к верху. На дне якорь цепляется за корягу. Когда пытаются извлечь зацепившийся якорь, тянут за верёвку с силой значительно большей, чем при обычном извлечении. При этом заводное колечко разжимается и высвобождает верёвку. Теперь получается, что якорь привязан верёвкой только к нижней петле, за которую и извлекается, но в направлении, противоположном зацеплению и также в вертикальном положении, но в перевёрнутом виде.
