1)паяльником, делаются углубления по линии трещины, 3-5 штук, диагональными поперечными движениями размазывается пластик, так же применяютеся сеточки которые впаиваются вдоль трещин, т.е. армируется
2)стекловолокном+эпоксидный клей, продаются спец наборы. не так уж и просто достать, требует навыков работы.
какой способ выбрать зависит от характера повреждений и Ваших рук, средств
В обоих случаях, после ремонта нужно зашкуривать, грунтовать, красить, покрывать лаком.
Если есть деньги обратитесь в мастерскую, сделают быстрее, но дороже, и скорее всего лучше!
Хромировать пластмассу как оказалось можно и в условиях домашних. Для этого существует компактный способ, который не предполагает ванны. Называется он "гальванической кистью". Для ее изготовления вполне подойдет малярная кисть диаметром около 2 см. Свинцовым проводом плотненько обматывается щетинка.
Корпус кисти изготовляется из оргстекла или аналогичного материала. Это пустотелый цилиндр или усеченный конус, с одного торца которого вставляется щетина, а на другом крепится диод Д303-Д305. Кроме того в корпусе есть отверстие, в которое заливается электролит.
Кроме этого нам нужен трансформатор на 12 вольт с током 0,8-1 А – пойдет китайский блок питания для мелких приемников. Плюс с трансформатора идет на анод диода, катод диода соединяется с обмоткой щетины. Минус – на зажим-крокодильчик, который будет крепиться на хромируемую деталь. (Кстати, в случае, если трансформатор заменить аккумулятором, то диод не нужен).
Перед хромированием детали обязательно нужно очистить и обезжирить. От качественности проведенной очистки полностью зависит качество покрытия. Итак, краску снимаем шкуркой, удаляем грязь, жир и ржавчину сначала механически, потом обезжириваем в растворе едкого натра (100-150 г), кальцинированной соды (40-50 г), канцелярского клея («жидкое стекло», силикатный клей – 3-5 г) на 1 литр воды. Обезжиривающий раствор нагревают до 80-100 градусов и, в зависимости от степени загрязненности, держим деталь от четверти часа до одного часа. Чем ровнее и чище поверхность, тем прочнее сцепка с покрытием.
Закрепив крокодильчик на детали, залив в кисть электролит, начинаем равномерно перемещать кисть по поверхности детали. Имейте в виду, что покрытие достаточной толщины получится, если пройтись по одному и тому же месту раз 20-25. Следите при этом за степенью расхода электролита и доливайте по мере расходования.
По окончании работ промойте деталь под проточной водой, отполируйте влажной тряпкой и снова промойте под водой. Просушите.
Электролит для хромирования:
Хромовый ангидрид 250
Серная кислота (уд. в. 1,84) 2,5
Вот еще есть видео по этой теме, может быть кому-то будет полезным.
Учитывая состояние наших дорог (даже в городе могут быть ямы и ямки), то чаще всего летят детали передней подвески, а также портятся шины.
Двигатели сейчас очень надежные, особенно на западных иномарках. Система электрооборудования - тоже. Пройдет несколько лет, пока что-то начнет ломаться на новой машине, и то очень часто по вине "прокладки" между рулем и креслом (то есть самого водителя).
А вот лихачить наши любят. При этом, влетев на скорости в какую-нибудь рытвину, можно сломать что угодно - амортизатор, пружины, рычаги погнуть.
В багажник грузят всяку всячину, забывают, что грузоподъемность багажника ограничена. Из-за этого проседает задняя подвеска и тоже может быть ее поломка.
Если машину водить аккуратно, своевременно делать регламентные работы, то 3 года или больше вы не будете иметь никаких проблем с ней.
Сейчас, правда, появился плохой бензин. Бизнесмены добавляют в него всяку дрянь. Конечно, потом будут поломки в КШМ и двигателе. Таких бы расстреливать надо предпринимателей...
Здесь нужно исходить из того, какой материал применяли для возведения стен и какие имеются деформации. Если гараж кирпичный и исключен ремонт отдельных участков, то можно применить такой вариант: сделать бетонную обойму с внутренней и наружной стороны стен.
Для этого необходимо:
Сделать арматурную сетку по всей площади стен с двух сторон.
Просверлить сквозные отверстия в стенах, протянуть через них арматурные стержни для соединения наружных сеток с внутренними.
Просверлить отверстия в фундамент, опустить в них арматуру и связать ее с каркасом стен.
Начиная от пола, установить щиты опалубки так, чтобы обеспечить толщину стен 8 - 10 см.
Забетонировать стены с двух сторон, переставляя щиты опалубки по высоте.
Вероятнее всего не приработались поршневые кольца к поверхности цилиндров и не обеспечивается степень сжатия горючей смеси. Ну или что то не правильно отрегулировано. Моторист вам все должен устранить или объяснить.
Примерзание тормозных колодок при сырой морозной погоде - давняя проблема автомобилистов. В такую погоду лучше вообще не ставить на ручник, а оставлять машину на включенной пониженной передаче (главное - не забывать выключить). На машинах с автоматической коробкой это не прокатит. Ну что ж - примерзли, значит будкм отогревать. И неплохо бы уточнить на какой машине, потому как на легковой или грузовике - это большая разница как конструктивно, так и по методу "отлепления".
Будем рассматривать легковую. Сперва определить что именно замерзло - колодки или тросик.
Поэтому самый простой простой способ - это прогрев. Как и с помощью чего вы это сделаете - проблемы ваши. Можно поливать кипятком, можно затащить машину в теплый гараж...
Однако, есть простой и старый способ. Примерзшие колодки или тросики можно отлепить с помощью выхлопных газов собственной машины или соседской. Самый простой и безопасный способ - это надеть не очень длинный шланг на выхлопную трубу, направить шланг на место обогрева и поддать газку. Горячие выхлопные газы сделают свое дело (вот поэтому шланг и не должен быть длинным - иначе газы остынут). Если есть возможность, то даже лучше чем-нить обернуть низ машины (например клеенкой или брезентом) - чтобы тепло скапливалось под машиной.