Под понятием "стуканул" имеется ввиду не любая поломка двигателя, а - конкретная.
Под термином "стуканул" подразумевается, что произошёл обрыв шатунных болтов.
При этом нижний вкладыш шатуна упал в картер двигателя, поршень упал вниз, а коленчатый вал(своей шейкой) догнал упавший шатун и ударил по нём...
Тот, в свою очередь,пробил корпус двигателя и вылез наружу,показав всем, при этом "руку дружбы" в виде шатуна с верхним вкладышем.
После такого "стука" двигатель, уже не подлежит ремонту, а может служить, только, как запасной для нового(такого же)двигателя..
В последнее время, народ стал менее грамотным, в смысле технических терминов, и любой шум в двигателе называет "стуком"(не важно прогорел ли поршень(клапан), стучат ли клапана, не отрегулированные, бренчит ли цепь не натянутая и т.д.), забывая, что, на самом деле означает "стуканул"(а, может, и не зная про это вовсе).
Причина, по которой нельзя устанавливать лампы большей мощности, чем предусмотрено изготовителем -- не в том, что будет греться проводка и т.п. Таких причин две.
Первая заключается в том, что лампочка греется. Практически можно считать, что вся мощность, потребляемая этой лампочкой, переходит в тепло (это с достаточной для практики точностью можно принимать даже для металлогалогенных и светодиодных ламп, а для ламп накаливания -- и подавно). А возможностей отвода этого тепла в чрезвычайно плотно упакованных современных фарах очень мало. При стандартных лампах температура внутри фар достигает почти предельных для пластиковых деталей фары температур, а замена на более мощные неизбежно приведет к перегреву и постепенному выходу из строя фары.
Вторая причина -- в том, что мощность лампы взята не со справочника Стеля и Потолоцкого, а рассчитана исходя из того, чтобы не слепить встречных водителей, с с учетом неидеальности светораспределения в реальной фаре при реальных условиях эксплуатации, и обеспечить при этом достаточную освещенность. Увеличение мощности приведет к тому, что освещенность улучшится, но и слепящее действие станет недопустимо сильным.
Скорее всего фары светят плохо не из-за слабой лампы. Они могут быть загрязнены, запылены изнутри, разъюстированы. Все это ведет к нарушению светораспределения, к падению освещенности в световой зоне, при этом освещенность в теневой -- напротив, становится больше. И если мы попытаемся скомпенсировать это более мощной лампочкой -- фара будет безбожно слепить.
Поэтому прежде чем менять лампочку, приведите фары в порядок. А лампочку замените на родную, оригинальную.
В легковых автомобилях на полу ковер по следующим причинам:
- ковер является наиболее универсальным покрытием. В случае, когда необходимо произвести ремонт автомобиля его очень легко убрать. Также когда сам ковер износился, его быстро можно сменить на новый;
- ковровое покрытие выполняет роль теплоизолирующего элемента. Зимой в автомобиле намного теплее, дольше сохраняется тепло в салоне, а летом автомобиль меньше подвергается нагреву;
- ковер выполняет шумоизоляционную функцию. Он помогает значительно снизить уровень шума в салоне автомобиля, который идет со стороны днища, колесных арок и от элементов подвески;
- ковер выполняет также эстетическую функцию, придает красоту и шарм салону автомобиля.
Удалось раскрутить мужа на подробное описание данной неисправности. Для ее диагностики, Вам потребуется провести не хитрые тесты. Для начала, пробуйте просто посигналить, и поморгать дальним светом. Эти функции работают без включения зажигания. Если все работает, то автоматически можно считать исправными аккумулятор, его клеммы, и клеммы так называемого контакта 30,( розовый и коричневые провода )что идут в блок предохранителей. Значит машина уже не обесточена. Если ничего не происходит, смотрите вышеупомянутые вещи. Если же все есть, тогда возьмите контрольную лампочку, такую:
С ее помощью проверьте напряжение на всех предохранителях. Исправный предохранитель будет прозваниваться с двух сторон. неисправный с одной. Если найдутся неисправные, замените их. Если результата нет, берите эту лампочку и переходите в кабину. Там прозвоните приходит ли "+" на розовый провод замка зажигания. Это и есть контакт "30". Если есть, то включите зажигание, и проверьте, есть ли плюс после включения замка на контакте "15" ( синий провод, или синий с черной полосой ). Если да, то проверьте его второй конец, который входит снизу в блок предохранителей. Если и там есть "+", то выгорела дорожка на монтажной плате внутри блока. Предстоит разборка и ремонт, или же замена блока предохранителей, что Вам проще. Если нет, проверьте исправность реле зажигания. Оно находится не далеко от замка зажигания, под приборной консолью. Реле соединяет силовой сине-черный провод, который и идет после в блок. По мимо неисправности реле, у него может отвалиться масса, которая крепиться там же, не длинным тоненьким черным проводом. Он должен иметь надежный контакт с массой. Плюс реле получает от замка зажигания. Кроме реле, неисправным может быть колодка в которую оно вставлено, или же контактная колодка в предохранительном блоке.
Есть два варианта ремонта. Первый - запаять, второй - залить специальным клеем типа эбаксидки. Паяный бампер конечно же будет лучше так как восстанавливается целостность структуры материала. Но для ремонта нужны навыки.