Если ваши поездки длительные по времени от одного и более часа то можно и не заряжать вовсе.Так как он зарядится от бортовой сети самого автомобиля.Так уж это устроено.А если у вас поездки коротко временные менее до одного часа.То желательно хотя бы раз в год заряжать его полноценно от сети через зарядное устройство.Желательн<wbr />о это делать перед зимой.
Что касается моего опыта эксплуатации автомобилей, то я никогда не заряжал, не подзаряжал аккумуляторы. После покупки аккумулятора я устанавливал его под капот и забывал о нём. Это касается автомобилей, которые эксплуатировались как круглый год, так и только в тёплое время года. Даже простояв всю зиму в гараже, автомобили нормально заводились, аккумулятор за зиму весь свой заряд не терял. Средний срок эксплуатации аккумуляторов у меня получился где-то 7 лет. На автомобили я по привычке устанавливаю аккумуляторы марки "Varta" (не реклама). У родственника на "Гранте" 6 лет с завода стоит обычный вазовский аккумулятор, работает без нареканий в любой мороз.
Если аккумулятор постоянно требует подзарядки, то надо искать проблему в нём, в генераторе, электрооборудовании автомобиля. Как только аккумулятор начинает давать сбои в работе и плохо держит зарядку я просто его меняю.
Если акб хороший и не бюджетный ( мутлу, бош, премиум других марок) а ваш генератор исправен, то снимать и заряжать акб не нужно. Про него можно забыть лет на 10 пока в сильный мороз вы не почувствуете разницу. И совершенно не важны пробеги. Пуск двс, компенсируется генераторрм за секунды.
Автомобильный аккумулятор можно не заряжать на протяжении всей эксплуатации автомобиля. Дело в том, что электроника автомобиля организована таким образом, что во время работы двигателя аккумулятор постоянно заряжается если его напряжение падает. Побеспокоиться о зарядке аккумулятора стоит в том случае, если автомобиль стоял долгое время и при попытке его завести автомобиль не заводится.
Правильно прокачивать тормоза надо не сверху вниз, а снизу вверх, но не у всех есть специальное оборудование, поэтому расскажу два варианта, правильный и народный.
Правильный вариант:
Необходимо во первых слить всю тормозную жидкость перед прокачкой тормозов с тормозной системы. Потом взять одно из устройств для прокачки тормозной жидкости, например вот это:
Или вот это, более профессиональное:
И загнать с его помощью новую тормозную жидкость через специальные штуцера находящиеся на тормозных цилиндрах или суппортах, а также на некоторых моделях и в промежутках между механизмами. Начинать надо с самого дальнего от бачка с тормозной жидкостью и постепенно переходить к ближнему. Следить за тем, чтобы в систему не попадал воздух.
Народный метод:
Откручиваем все штуцера в тормозной системе и ждём пока старая жидкость не вытечет самотёком. Потом ничего не трогая начинаем заливать в бачок с тормозной жидкостью новую жидкость и ждём пока она самотёком не начнёт выливаться с штуцеров, постепенно закручивая каждый из них, где будет течь жидкость прозрачного цвета без грязи. Далее один человек садиться на водительское сиденье и начинает нажимать на педаль, пока она не станет твёрдой, потом не отпуская педали второй человек откручивает штуцер и спускает жидкость:
Начинается прокачка с дальнего штуцера от бачка и заканчивается ближним. Прокачивать необходимо до полного выхода воздуха из системы!
Может. Если подключена не правильно, или в ее усилителе произошла неисправность. Магнитола подключается следующим образом: черный провод в разъеме подсоедините на массу. Красный - на контакт 15(1) замка зажигания. Желтый на контакт 30, а попросту сразу на аккумулятор. Это делается для того, чтобы магнитола не разряжала аккумулятор. Желтый провод на контакте 30, позволяет устройству помнить радиостанции и настройки. Часто водители ленятся подключать ее правильно, и соединяют красный и желтый провода вместе на плюс. Магнитола оказывается вечно включена. Она при этом немного греется. Но это никто не замечает, поскольку она в корпусе панели. Отсоедините провод массы от аккумулятора. Возьмите тестр. Установите его на измерение тока в 10 ампер, и соедините последовательно с клеммой массы. Бортовая сеть автомобиля окажется запитанной через прибор, и Вы увидите ток утечки. Закройте двери и поставьте машину на охранную сигнализацию. Ток кратковременно повыситься и тут же упадет. Через 30 секунд, все что работало в сигнализации, войдет в режим охраны, и перестанет потреблять лишнее. Ток должен быть не более 50, ну может быть 80 миллиампер. В частности - 15-30 миллиампер потребляет сигнализация, 20 активная антенна, если она всегда включена. Если он больше, то вынимайте по-одному все предохранители до тех пор, пока ток не исчезнет. Это и будет предохранителем, через который разряжается Ваш аккумулятор. Начните с прикуривателя. Часто магнитолу подключают именно к нему. Если ток пропал, вынимайте магнитолу и подключайте правильно. В противном случае, за неделю она Вам аккумулятор посадит до такого состояния, что Вы не сможете завести автомобиль.
Железнодорожная дорога состоит из путей, то есть парных рельсов, по которым собственно и двигаются поезда. Даже на вокзалах объявляют прибытие на тот или иной путь. Рельсы сейчас укладываются не по отдельности а в сборе, вместе со шпалами, целым пролетом или решеткой, как говорят железнодорожники - кладут путь. Ну а машина занимающаяся этой операцией называется конечно ПУТЕУКЛАДЧИК.
