Перед началом закладки работники садились на землю и молча молились несколько минут. Во время работы тоже старались хотя бы раз в один-два часа подумать о боге с благодарностью и радостью и послать ему мысленный привет. После окончания закладки фундамента будущий хозяин дома приглашал друзей, и они все гуськом трижды по часовой стрелке обходили вокруг фундамента, мысленно и сердцем обращаясь к богу, благодаря его и радуясь началу доброго дела. а потом садились на землю, и хозяин угощал их нехитрой крестьянской едой и напитками, не содержащими алкоголя.
Вообще про фундамент ничего не понял! Фундамент находится в подземной части строения и основная часть его засыпана землей. Зачем его утеплять? Кроме этого над фундаментом располагается дом и если он жилой, то под ним всегда плюсовая температура (если не брать в расчет строения на сваях в вечной мерзлоте). Значит утеплять ничего не надо. Если вы беспокоитесь о промерзании земли с внешней стороны фундамента, то и здесь есть ответ: если фундамент заглублен на необходимую глубину, то ничего с ним не случится. Даже если заглубление фундамента меньше расчетной величины, то и в этом случае под жилым домом ничего не промерзает, а температура грунта намного выше чем в "чистом поле". Вот так мы приходим к выводу, что никакого выдавливания фундамента жилого дома не произойдет. Для безопасности можно на зиму величину вентиляции под домом свести к минимуму, а в сильные морозы вообще закрыть.
Выройте глубокую яму в 2,5 толщины столба.вставьте в неё трубу диаметром примерно как у столба, можно немного уже. Трубу установите вертикально, используя уровень.Залейте яму вокруг трубы бетоном. По высыхании вбейте и зафиксируйте столб. Обращайтесь)))
В зависимости от грунта, используются три вида фундамента для небоскреба.Плитный(сплошная плита или железобетонная коробка)-для устойчивых грунтов.Свайный - для слабых грунтов.Смешанный вариант -свайно-плитный.Основные материалы сталь и бетон.
Во-первых, нужно подготовить арматурный каркас. Учитывая, что к фундаменту не будет предъявляться особых требований, вместо арматурных прутков вполне подойдут старые черные трубы - благо их все еще можно найти там, где меняют системы отопления на полипропилен. Сваркой связываем это в единую конструкцию (в принципе можно зафиксировать и проволокой). Устанавливаем опалубку. Заполняем нижний слой траншеи крупным бутом (например, обломками бетонных конструкций, битым кирпичом большими фрагментами). Готовим раствор в пропорции 1 часть цемента (марок 400 или 500, последний лучше), 3 части песка (лучше речного - бетон не будет трескаться), 2 части воды. Раствор нужно делать достаточно жидким, чтобы он заполнил весь объем без пустот. По мере выливания раствора можете делать послойную подсынку мелкого бута (чтобы его фрагменты полностью смачивались раствором), бут можно вводить из расчета 1:1. Так вы сэкономите на цементе, заодно утилизируете всякий мусор - битый кирпич, плитку, битое стекло (я, например, в свое время подобным образом утилизировал несколько сотен скопившихся пустых стеклянных бутылок, предварительно засыпав их песком, чтобы не всплывали в бетоне).
По окончании процесса закрываете заливку пленкой и выдерживайте минимум 3-4 недели, пока бетон не наберет максимальную прочность. Желательно заливку периодически поливать, чтобы она была все время влажная - бетон будет крепче.