Важно, как движется объект по отношению к камере: вдоль или поперёк оптической оси. Или, проще, прямо к камере или от неё либо пересекает поле кадра из стороны в сторону.
Если объект движется прямо на камеру или удаляется от неё, нужно обеспечить запас глубины резкости. Прикрыв диафрагму, скажем, до значения 1/11. Нужно включить следящий режим автофокуса. Часто используют такой приём: фокусируются не на сам объект, а на некий предмет, находящийся примерно на том же расстоянии, где объект будет. Отключают автофокус и ждут, когда цель станет проходить мимо нужной точки.
Если объект движется по кадру, решающее значение имеет скорость затвора. Чем объект быстрее, тем короче должна быть выдержка. В момент съёмки саму камеру двигать не нужно. Если выдержка достаточно коротка, объект выйдет чётким.
Следящий автофокус либо предварительная фокусировка на нечто, находящееся на линии движения объекта, тут тоже актуальны.
Есть приём "съёмка с проводкой". Камеру лучше поставить на штатив, чтобы при её повороте уровень горизонта и наклон не менялись. Объект движется мимо вас, вы поворачиваете камеру с той же угловой скоростью, следя за ним, и снимаете. Объект получается чёткий, а фон размазывается, словно это он двигался.
Снимать лучше серией.
Все зависит от задач. Если вы снимаете спорт и вам необходимо зафиксировать фазы движения, к примеру - прыгуна, то вы снимаете на очень коротких выдержках 1/500 или 1/1000. Если вы хотите показать скорость "несущегося" бегуна, то вы применяете прием проводка, а именно: на оптической оси объектива удерживаете ваш главный объект, движете фотоаппарат вместе с ним, одновременно нажимаете на спуск, с выдержкой 1/10 или 1/30 - смазанный фон вам обеспечен и относительная резкость объекта. Изменение фокусного расстояния объектива в момент съемки так же создает движение в кадре, выдержки подбираются экспериментально. Заморозка капель фонтана выполняется с выдержкой 1/500, а вот фотосъемка водопада с протяжкой воды подбирается экспериментально с выдержкой от 1/2 секунды до 1/30 в зависимости от скорости воды и освещенности.
На "Зените" предусматривались удлиннительные кольца в количестве трёх штук, которые в разных комбинациях можно было вкрутить между камерой и объективом. Из-за чего менялись характеристики оптической системы, и можно было делать крупные планы с маленьких расстояний. В современных цифровых камерах всё проще: включил функцию "макро" и вперёд. Главное, не тыкать объективом прямо в то, что снимаете, расстояние всё равно должно быть. И желательно использовать штатив: чуть шевельнёте камеру, и всё, спецэффект.
У разных производителей используются различные названия зоны фокусировки. Рассмотрим к примеру Nikon - однаточечная, что позволяет компановать снимки располагая основной объект почти в любом месте кадра. Перемещение точки фокусировки управляется с помощью джостика. Динамическая - в режиме афтофокуса камера будет фокусироваться на основании информации, полученной от окружающих точек. Существуют 3 варианта: 9 точек, 21 точка и 51 точка. Чем руководствоваться в выборе режима фокусировки? Это зависит от того, какие съемки вы проводите. Если предметная съемка, то однозначно - одноточечная зона + обязательный контроль через лупу, если репортажная, то динамическая, а там практика вам подскажет.
Для макро-съемки используют специально предназначенные для этого объективы. Было бы, неплохо, если б, Вы указали, объективы для какой именно, техники Вас интересуют. Вот, Вам, как пример, самые распространенные и доступные объективы для макро-съемки:
- "Гелиос-44-2" (2/58);
- "Sony 30mm f/2.8 DT Macro SAM" (SAL-30M28);
- "Nikon 40mm f/2.8G AF-S DX Micro NIKKOR";
- "Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM".
