Как снимать на длинной выдержке?
1 ответ:
Читайте также
В Шотландии очень развита культура у них много традиций и обычаев. Я думаю им нравится что-то грубо говоря старинное. Замки, со стороны леса дует свежим ветерком, слабенько моросит дождик под прекрасные звуки Волынки, "мальчики" в юбке вот-вот пойдут Бар согреться горячим ароматным Глинтвейном. Для нас этот народ может показаться странным, но я не удивляюсь, если они будут фотографировать следуя древним технологиям. Скорее всего им просто нравиться стиль или они хотят познать мастерство предшественников.
Ещё есть версия что ей попались не опытные фотографы, эта версия проще и банальнее.
Руки дрожать всё равно будут, можно лишь уменьшить влияние этого явления.
Самый надёжный вариант - использование штатива. Правда, штатив не такой уж маленький, и что-то весит. Для установки нужно некоторое свободное пространство, и перемещаться с ним неудобно. Поэтому в ряде случаев гораздо удобнее использовать монопод. Только сам монопод лишний раз не шатайте.
Также есть старинный способ держать фотоаппарат на натянутой верёвке. Допустим, в штативное гнездо вкручивается винт с крюком, за который цепляется связанная в кольцо верёвка. Ноги ставятся на эту верёвку, натягивая её, камера поднимается вверх на уровень глаз. Натянутая верёвка несколько стабилизирует камеру. Если верёвка короткая, просто наступите ей на хвост, к тому же так вы становитесь сравнительно независимы от её длины и высоты ракурса.
Можно пользоваться и подручными средствами. К примеру, взять вместо монопода обычную палку. Или прислониться (и прижать руку) к стене, стена-то не дрожит. Большие деревья тоже могут помочь.
Сочетать эти механизмы тоже можно.
Есть функция стабилизации изображения. В компактах и ультразумах она включается и выключается в меню. В зеркалках Sony тоже, там стабилизатор в "тушке", в зеркалках других производителей стабилизаторы встраиваются в объективы. Со стабилизатором устройство сложнее и дороже. Эти технические ухищрения позволяют удлинить выдержку, на которой можно снимать с рук. Однако в ряде случаев стабилизация вредна, и приходится её выключать.
Сама камера тоже влияет на шевелёнку. Собственной массой и устройством. Зеркалка хлопает зеркалом, что приводит к заметному толчку. Для ситуаций, когда необходима неподвижность, может быть режим съёмки, в котором сперва поднимается зеркало, и лишь через некоторое время, достаточное для восстановления неподвижности, срабатывает затвор. Это справедливо для съёмки со штатива. При съёмке с рук сам фотограф после поднятия зеркала успеет несколько раз тряхануть камеру.
Вернёмся к массе. Вопреки распространённому мнению, фотоаппарат полегче даст вам ещё больше шевелёнки. Из школьного курса физики известно, что чем больше масса, тем больше инерция - склонность сохранять неподвижность, если объект был неподвижен (или сохранять движение, если объект до стороннего влияния двигался). Получается, что для дрожи маленькой лёгкой камеры достаточно лёгкого воздействия. Зато чтобы сдвинуть с места тяжёлую камеру с тяжёлым объективом, нужно приложить значительно больше усилий. Тем самым продвинутая профессиональная техника стабилизирует сама себя.
Над чем фотографу точно стоит поработать, так это над плавностью спуска. Нажимать кнопку мягко, плавно и аккуратно. Бывает, тыкают резко, да ещё и вместо одного пальца дёргают всей рукой чуть ли не от плеча. Очевидно, это плохо.
Также надо работать над стойкой. Для съёмки необходимо занять устойчивое положение. Если девушка и так-то не слишком хорошо держится на шпильках, фотоаппарат в её руках точно это уловит. Если вместо твёрдой почвы у фотографа под ногами осыпающиеся камни, это тоже отразится на снимках. Значит, следует надеть удобную обувь и выбрать для работы стабильную площадку. Далее представляем себя стрелком и встаём диагонально по отношению к объекту съёмки, ноги на ширине плеч. Локти прижаты к корпусу!
При съёмке с нижних ракурсов опять же нужна поза, в которой вы не будете раскачиваться.
Сначала нужно понять какой у Вас фотоаппарат. Если это зеркальная фотокамера или хорошая компактная цифровая камера, в которой можно производить полуавтоматические и ручные настройки, то я смогу помочь.
Итак, во-первых, если это просто общая фотография (не макросъемка и не предметное фото) и расстояние до объекта съемки хотя бы пару метров, а Вы хотите сделать фотографию без использования фотовспышки, то необходимо:
- Выбрать режим с приоритетом диафрагмы.
- Открыть диафрагму по максимуму (у разных объективов она имеет значения в диапазоне от 1.4 до 3.5).
- Поставить фотоаппарат на штатив для избежания нечеткости и смазанности объектов в кадре, так как выдержка будет длительной.
- Установить режим подсветки фокуса (если такая функция имеется) для того, чтобы фотоаппарат настроился более быстро и четко на объект съемки.
- Поставить либо задержку съемки на несколько секунд, либо сфотографировать с помощью пульта для предотвращения сотрясения камеры во время нажатия на кнопку спуска.
- Выставить правильный баланс белого в зависимости от вида освещения (дневной, люминесцентный, лампа накаливания и т.д.).
- Если позволяет камера и у ней качественная матрица, то можно выставить повышенное ISO (светочувствительнос<wbr />ть), при которой не будет так называемых шумов (видимых "мух" и помех).
- Произвести съемку.
Если в се эти правила соблюсти, то получится хорошая фотография. Примерно как на приведенной фотографии ниже.
