Согласно требований "Правил устройства электроустановок" (7 редакция) необходимо выполнять проводку трехжильными проводниками - п.1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
И контур заземления сделайте обязательно, без него все старания с третьей жилой бесполезны.
Не экономьте на электро- и пожаробезопасности!
Смотря какой у вас дом и какая система, обычно в современных домах PEN проводник разделяется на вводе в дом на PE и N. Тогда в этажном щите должен быть планка с рабочим нулем(выход от нее идет в щетчик), и планка с землей. В старых домах этого нет, там можно сделать тогда зануление(заземляющий контакт вашей розетки подключить к нулю розетки) тогда при пробое на корпус будет КЗ и выбьет автомат. Но мне кажется если в доме не предусмотрена трех проводка то лучше просто поставить УЗО, тогда при утечке оно будет отключать напряжение
Заземлять себя при работе с электричеством категорически не следует, если нет желания отойти преждевременно в мир иной, причём довольно мучительно. Наибольшую опасность представляет величина проходящего через тело человека тока, условно смертельным считается 0,1 Ампера. Одним из факторов повышенной опасности помещения как раз и является возможность прикоснуться одновременно к металлическим корпусам электроустановок и заземлённым элементам.
Наоборот, необходимо использовать диэлектрические ковры, подставки, перчатки, галоши, поверенный изолированный инструмент, то есть изолировать себя от земли и токоведущих частей. Не менее важно работать со снятием напряжения. А вот на токоведущие части после снятия напряжения, убедившись в этом, как раз можно и нужно наложить переносные заземления. Главное, не забыть их снять перед подачей напряжения.
Вопрос сформулирован не совсем понятно. "Уличный понижающий трансформатор" - это подстанция осветительной сети или устройства для зарядки электрокара?
В цепях однофазной сети при увеличении нагрузки напряжение не растет, а наоборот - падает, если трансформатор недостаточной мощности.
В схеме с трехфазным электропитанием ситуация посложнее. Там при перегрузке одной из фаз напряжение на двух других возрастает (перекос фаз). Для уравнивания напряжений в такой схеме служит нейтральный провод.
Внимательно изучив рисунок, мы видим, что напряжения AB=BC=CA=380В. Бытовые приборы на такое напряжение не рассчитаны, поэтому подключать их по такой схеме нельзя. Для этого служит схема с нейтральной точкой "N" по отношению ко всем фазам, именуемой на сленге электриков "ноль" - именно между этой точкой и любой из фаз мы буем иметь напряжение AN=BN=CN=220В.
По норме точка N должна находиться в центре зеленых линий. При значительной перегрузке одной из фаз происходит "смещение" N в сторону перегрузки и напряжение по фазам меняется (красные линии и жирные цифры).
Нагрузка на N значительно возрастает. В какой-то момент этот провод может оказаться "тонким", а где тонко - там и... что? - Правильно. Вот как это видится на рисунке:
Заземление сделано только для защиты человека. Сейчас все новые дома строятся с заземлением и от этого заземления идет отдельный провод по всему дому до розеток. В старых домах советского периода действительно заземления не было, но был нулевой провод идущей на электроподстанцию и подключался к заземлению. Он и выполнял роль защиты от электричества. Раньше холодное водоснабжение выполнялось металлическими трубами и они выполняли роль заземления. Это разрешалось правилами устройства электроустановок. Может кто обращал внимание, что чугунные ванны заземлялись через хол. водоснабжение. Если вдруг происходит пробой на корпус а с корпуса на заземление то происходит короткое замыкание, сразу срабатывает защитное отключение. То есть срабатывают автоматы на квартиру или на дом. В этом и заключается защита через заземление от поражения током. Раньше защита была через нулевой провод, но время срабатывания было больше.
