Убрать ржавчину на автомобиле прежде всего механическим путём. Удалите слоистую ржавчину до металла и желательно до металлического блеска. Для этого подойдут механическая или электрическая корщётка и шли шкурка. После чего воспользуйтесь преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, её преимущества в том что даже микроскопические остатки ржавчины превращаются в нерастворимые и нержавеющие соединения. Затем покрыть грунтовкой, при необходимости зашпатлевать выровнять поверхность шлифшкуркой, снова покрыть грунтовкой и окрасить в 2-3 слоя. После такой процедуры коррозии не будет даже больше чем 3-4 года.
Вообще-то это "геморрой" еще тот! Если нет навыка, то лучше не париться самому. Мне, например, поставили новое лобовое стекло всего за 10 тысяч (правда это была какая-никакая иномарка, собранная в России) и за два дня, один из которых ушел на сушку клея. Но если у вас прямо руки чешутся, то почитайте здесь - может и отпадет желание...
Распредвал автомобильного двигателя, как и другие его детали, подвержен износу. На это влияют несколько факторов. 1. В двигатель залито масло низкого качества. 2. Не соблюдаются регламентные пробеги по замене масла в двигателе. 3. Езда на низких оборотах двигателя, в целях экономии топлива, что приводит к масляному голоданию в приводе ГРМ. 4. Естественный износ распредвала при длительной эксплуатации автомобиля. Признак неисправности распредвала, как и всего ГРМ, повышение шумности его работы. На современных авто распредвал устанавливается в головке блока цилиндров. Следовательно повышенный шум работы ГРМ слышен из под крышки головки блока цилиндров. На распредвале изнашиваются кулачки. Они теряют свою изначальную форму. Образуется ступенька на концах кулачков распредвала, самой энерго нагруженной его части. Ни ручная регулировка ни гидрокомпенсаторы не могут устранить этот стук. Распредвал вращается в 2 раза медленней коленвала. Плавно прибавляя и убавляя обороты двигателя можно по частоте стука определить, что стучит: ГРМ,Поршневая группа, шатуны коленвала. Шейки распредвала и его "постель" при длительной эксплуатации тоже подвержены износу. Стук изношенных шеек более глухой по звуку. Износ шеек распредвала и его " постели ведёт к сильному падению давления масла в двигателе. Лампа давления масла горит постоянно на малых оборотах двигателя.
Завод рекомендует на наружных (1,4 цилиндр) 0,3-0,35 мм, на внутренних (2,3) 0,35-0,4 мм, так же возможен вариант регулировки меньшего теплового зазора на крайних клапанах-первого и восьмого, так как они больше охлаждаются. В реальности устанавливают на всех клапанах тепловой зазор 0,35 мм и эксплуатируют без проблем.
Следует иметь ввиду, что такой зазор устанавливается только на холодном 15-20* двигателе или охлаждённом после эксплуатации в течении 1,5-2 часов.
Способов регулировки много. Со щупом понятно, затягиваем регулировочный болт до "щуп проходит с натягом".
Без щупа. Затягиваем регулировочный болт до касания " штанга пальцами не проворачивается" и отпускаем на четверть оборота и ещё чуть. Шаг резьбы 1 мм, четверть оборота 0.25 мм+ чуть= 0,3-0,35 мм.
Регулировка на горячую. Нагреваем двигатель до рабочей температуры 85-90* с отвёрнутой, но не снятой клапанной крышкой. Быстро выводим на сжатие первый цилиндр и регулируем минимальный зазор "лишь бы был". Переходим на следующий цилиндр. Возможно после двух цилиндров, подогреть.
Такая регулировка самая точная, учитывает персональное нагревание каждой детали клапанной системы и подходит к любым двигателям. Единственный недостаток "горячо".
Чтобы поменять подшипники на генераторе, вам нужно с генератора открутить реле-регулятор который сделан заодно со щеткодержателем. Это нужно для того, чтобы щетки не мешали разборке. Далее раскручиваем болты которые стягивают переднюю и заднюю крышки генератора. После этого снимаем заднюю крышку и статор вместе. Статор это средняя часть между задней и передней крышками, и его не следует отделять от задней крышки, так как от статора идут провода к диодному выпрямителю который закреплен в задней крышке. Задняя крышка снимается без особых проблем, и после сьемки подшипник остается на валу якоря. После всего этого раскручиваем гайку и снимаем шкив. Далее вынимаем шпонку и сбиваем переднюю крышку. После замены подшипников, собираем в обратной последовательности.
