Если она у Вас деревянная или металлическая, то лучше всего поролон и кожзам, я работала на дверях, и знаю что именно поролон лучше всего дает звукоизоляцию и тепло. Может смотрится и дешево, но лучше еще не придумали)
Думаю, что это несовершенство конструкции. Дизельный мотор всегда создает большую вибрацию, которая передается на все жесткие элементы конструкции. Если стекла поставлены без мягкого уплотнителя, то немудрено, что оно будет лопаться.
Вторая причина может заключаться в изгибе корпуса при прохождении неровностей дороги. Если рама не является жесткой, то корпус будет изгибаться, а вместе с ним и окна.
Честно говоря, никогда в советских тракторах не встречал такого дефекта.
Думаю, все дело в раме и в недостаточности мягких уплотнителей стекол. В советских тракторах стеклянные элементы находились в резиновых амортизаторах, которые входили в состав несущих элементов кабины, дверец, а уже они крепились к корпусу, к раме.
Проблему следует начать устранять со сбора информации о положении дел на таких же моделях, находящихся в эксплуатации у других людей. Если у них все нормально, то искать у себя. Может быть, что-то неподтянуто, может быть, отсутствуют какие-либо амортизационные устройства стекла.
Если же эта неисправность общая для всех аналогичных марок, то писать рекламацию на завод, требовать устранить недостатки.
Врезаться не врезался, а вот то, что они перед носом закрылись и больше не открывались, так это недавно было. Так хорошо всё начиналось. Всё купил из продуктов что надо и заплатив пошёл на выход. Двери передо мной плавненько так закрываются, вернее после посетителя, который вышел раньше, и открываться больше не захотели. Не понравился я им видать. Пришлось вторую дверь искать!
Ну, эта дверь же не прямо передо мною закрыта). Значит, так нужно было тому, к кому я пришла. Если у меня есть номер телефона этого сотрудника, я позвоню и спрошу, долго ли его ждать. Если он вскоре вернется, то посижу, подожду.
Если номера телефона нет, спрошу об этом же у секретаря или других сотрудников.
Я сталкивалась с такими ситуациями. Конечно, это неприятно, потому что зря тратится драгоценное время и ломаются планы. Но я не воспринимаю такие ситуации, как нечто трагическое. Все бывает. У каждого своя работа и обязанности. Значит, человеку из данного кабинета нужно было куда-то отлучиться. Надеюсь, по служебным, а не личным,делам).
Сначала необходимо изготовить "скелет" двери. Доски соединять с помощью шипов и пазов. Что-б получился прямоугольник чуть больше необходимого размера. Если выбирать пазы и зарезать шипы, шибко сложно, то вместо шипов и пазов можно выбрать просто четверть. Соединяя "скелет" двери в готовую конструкцию, места соединения обязательно промазать клеем. Строго следить что-бы диагональ "не ушла". А потом, готовый и высохший "скелет" двери нужно с обоих сторон, впритык "обшить" досками. Подстругать точно в заданный размер по высоте и ширине. Пройтись шероховатости и углы наждачной бумагой. Готовая стандартная дверь должна иметь толщину сорок миллиметров. Соответственно этому размеру необходимо брать и доски на "скелет" и на обшивку.
А можно пойти другим путём. Попроще, но чуть позатратнее. Для этого необходимо изготовить "скелет" двери толщиной 36 миллиметров. Внутрь вложить наполнитель толщиной в этот "скелет". И предварительно намазав клеем ПВА, "обшить" с двух сторон оргалитом. После чего положить эту конструкцию под пресс. Допустим, положив сверху что-то тяжелое. После полного высыхания, дверь опять-же необходимо подстрогать в точный размер. Углы пройтись наждачкой.
Вот вкратце, упрощенный курс, изготовления дверей.
Ещё добавлю, что если руки не кривые, то изготовить такие двери в домашних условиях вполне реально. Хотя очень и очень времязатратно, должен добавить.
