Конечно цельное полотно. А если еще и автопорог есть, и уплотнитель качественный ,вобще красота
Думаю, что это несовершенство конструкции. Дизельный мотор всегда создает большую вибрацию, которая передается на все жесткие элементы конструкции. Если стекла поставлены без мягкого уплотнителя, то немудрено, что оно будет лопаться.
Вторая причина может заключаться в изгибе корпуса при прохождении неровностей дороги. Если рама не является жесткой, то корпус будет изгибаться, а вместе с ним и окна.
Честно говоря, никогда в советских тракторах не встречал такого дефекта.
Думаю, все дело в раме и в недостаточности мягких уплотнителей стекол. В советских тракторах стеклянные элементы находились в резиновых амортизаторах, которые входили в состав несущих элементов кабины, дверец, а уже они крепились к корпусу, к раме.
Проблему следует начать устранять со сбора информации о положении дел на таких же моделях, находящихся в эксплуатации у других людей. Если у них все нормально, то искать у себя. Может быть, что-то неподтянуто, может быть, отсутствуют какие-либо амортизационные устройства стекла.
Если же эта неисправность общая для всех аналогичных марок, то писать рекламацию на завод, требовать устранить недостатки.
Сначала необходимо изготовить "скелет" двери. Доски соединять с помощью шипов и пазов. Что-б получился прямоугольник чуть больше необходимого размера. Если выбирать пазы и зарезать шипы, шибко сложно, то вместо шипов и пазов можно выбрать просто четверть. Соединяя "скелет" двери в готовую конструкцию, места соединения обязательно промазать клеем. Строго следить что-бы диагональ "не ушла". А потом, готовый и высохший "скелет" двери нужно с обоих сторон, впритык "обшить" досками. Подстругать точно в заданный размер по высоте и ширине. Пройтись шероховатости и углы наждачной бумагой. Готовая стандартная дверь должна иметь толщину сорок миллиметров. Соответственно этому размеру необходимо брать и доски на "скелет" и на обшивку.
А можно пойти другим путём. Попроще, но чуть позатратнее. Для этого необходимо изготовить "скелет" двери толщиной 36 миллиметров. Внутрь вложить наполнитель толщиной в этот "скелет". И предварительно намазав клеем ПВА, "обшить" с двух сторон оргалитом. После чего положить эту конструкцию под пресс. Допустим, положив сверху что-то тяжелое. После полного высыхания, дверь опять-же необходимо подстрогать в точный размер. Углы пройтись наждачкой.
Вот вкратце, упрощенный курс, изготовления дверей.
Ещё добавлю, что если руки не кривые, то изготовить такие двери в домашних условиях вполне реально. Хотя очень и очень времязатратно, должен добавить.
В принципе ничего сложного нет. Вам понадобится мастерок (кельма) и молоток-кирка. Делаем раствор. На одну часть цемента три части песка. Раствор должен получиться пластичным, а не текучим. Нижний ряд укладываем на раствор, не забывая проложить раствор и на торцах (тычок кирпича) кирпича. Если кирпич не влазит целиком на конечной стадии, его необходимо подрубить киркой. Для этого намечаем киркой на поверхности кирпича линию слома не сильными ударами на всех сторонах, а потом одним сильным ударом отбиваем от кирпича лишнюю часть. С ледующий ряд укладываем с перевязкой шва.
Однажды в молодости сталкивался с подобной ситуацией, только у меня не ключ застрял, а сломался запорный механизм самого замка.
А вышел я из сложившейся ситуации следующим способом..., открыл окно и притянул дверь ремнём безопасности к подголовнику водительского сиденья, продев его через дверную оконную рамку. В дальнейшем проследовал на станцию техобслуживания.
Но неопытным водителям не советую так поступать, так как может возникнуть экстренная нестандартная ситуация при движение автомобиля, лучше воспользоваться услугами эвакуатора.