Самая надёжная подвеска,несомненно,рессорного типа,то есть рессоры и спереди,и сзади,что для наших дорог очень актуально!Никаких сайлентблоков,шаровых и прочих "слабых звеньев"!Я считаю,что именно поэтому самая "неубиваемая" подвеска у машин российского производства,конкретно на УАЗиках!Анекдот в тему-на автовыставке японцы,осмотрев ходовую УАЗа,стали что-то оживлённо обсуждать.Заинтересованному представителю завода толмач перевёл дословно:"Что только русские не придумают,лишь бы дороги не делать!"
Каждый тип автомобильной подвески разрабатывается с определенной целью. Самой надежной и самой неубиваемой подвески в автомобиле фактически не существует. Любую подвеску можно "убить", это лишь вопрос времени. Но если рассмотреть это самое время, то дольше всех, при прочих равных условиях, выхаживает рессорная подвеска и многорычажная подвеска.
Среди автомобилей с "неубиваемой" подвеской можно выделить следующие:
Renault Logan — действительно имеет довольно крепкую подвеску, это особенно ценят таксисты.
Mercedes-Benz W124 — многорычажная подвеска очень дорогая в ремонте, но способна выходить огромный пробег до капремонта.
Mitsubishi Lancer Evolution, Subaru Impreza WRX STI — автомобили участвующие в ралли также обладают довольно крепкой подвеской.
УАЗ-469 — крепкий советский рессорный внедорожник.
Mercedes-Benz G-класс — надежный немецкий рамный внедорожник.
Да я согласен что абсолютно не убиваемой подвески нет , но наша автомобильная промышленность иногда доказывают обратное, у всех у кого остались старые машины типа Москвич,Победа, даже Запорожец, ни кто особенно не разоряется на ремонте как это случается с иномаркой
Вообще, абсолютная неубиваемость подвески - это настоящий миф. Просто так рекламируют автомобили. Все подвески рано или поздно убиваются. Не существует "неубивамых" подвесок.
Но если брать из более-менее надежных и достойных даже такой рекламы, то надежна подвеска у некоторых автомобилей Сузуки, в частности Suzuki Escudo и Grand Vitara.
как по мне это подвеска именно рессорного типа,как по мне как раз для наших дорог самый хороший и неубиваемый вариант.У неё довольно много плюсов:первый состоит в том что авто даже по убитой дороге идёт довольно мягко и хорошо проглатывает неровности,второй состоит в том что у такой ходовой гораздо большая грузоподьёмность,в третьих даже на приличной скорости да по плохой дороге её сложно убить,особенно если рессоры на передних и задних колёсах стоят,как на уазе таблетки.Но если она убьётся,а это рано или поздно случится её ремонт обойдётся дороже и геморойней.Сам ездил лично на 412 москвиче-очень мягко идёт,но волга говорят ещё мягче.После него жигули не хочется даже брать.
Многие специалисты рекомендуют в случае порыва пыльника, не важно на какой детали он порван, менять запчасть целиком на новую, так как никто не даст гарантию на дальнейшую работу узла. Исключением может быть лишь тот случай, когда Вы при ремонте автомобиля случайно порвали пыльник и полностью исключаете возможность попадания воды, грязи, пыли и т.п. вовнутрь и можно обойтись лишь заменой пыльника.
В Вашем случае, судя по фото, порвался пыльник на шаровой опоре, порвался давно - здесь и рассуждать нечего, однозначно менять без раздумий, процесс разрушения узла уже начался.
По фото сложно понять на левом или правом колесе порван пыльник. Разрушение шаровой опоры на скорости с левой стороны может привести к вылету автомобиля на встречную полосу, с правой - к вылету в кювет.
Стоит прислушаться к мнению многих специалистов, которые при замене любых элементов подвески автомобиля рекомендуют симметрично расположенные детали менять попарно.
Сложности в том что ваш авто может не подняться. Вам кажется что всё в порядке компрессор качает, но подвеска не работает. Спасёт только разогрев в тёплом помещении, но это добавит конденсат в систему. В таких случаях перед зимой стоит спустить конденсат из ресивера если таковой установлен. Так же возможно применение специальной жидкости которая предотвращает образование конденсата поглощая влагу.
Может. Если подключена не правильно, или в ее усилителе произошла неисправность. Магнитола подключается следующим образом: черный провод в разъеме подсоедините на массу. Красный - на контакт 15(1) замка зажигания. Желтый на контакт 30, а попросту сразу на аккумулятор. Это делается для того, чтобы магнитола не разряжала аккумулятор. Желтый провод на контакте 30, позволяет устройству помнить радиостанции и настройки. Часто водители ленятся подключать ее правильно, и соединяют красный и желтый провода вместе на плюс. Магнитола оказывается вечно включена. Она при этом немного греется. Но это никто не замечает, поскольку она в корпусе панели. Отсоедините провод массы от аккумулятора. Возьмите тестр. Установите его на измерение тока в 10 ампер, и соедините последовательно с клеммой массы. Бортовая сеть автомобиля окажется запитанной через прибор, и Вы увидите ток утечки. Закройте двери и поставьте машину на охранную сигнализацию. Ток кратковременно повыситься и тут же упадет. Через 30 секунд, все что работало в сигнализации, войдет в режим охраны, и перестанет потреблять лишнее. Ток должен быть не более 50, ну может быть 80 миллиампер. В частности - 15-30 миллиампер потребляет сигнализация, 20 активная антенна, если она всегда включена. Если он больше, то вынимайте по-одному все предохранители до тех пор, пока ток не исчезнет. Это и будет предохранителем, через который разряжается Ваш аккумулятор. Начните с прикуривателя. Часто магнитолу подключают именно к нему. Если ток пропал, вынимайте магнитолу и подключайте правильно. В противном случае, за неделю она Вам аккумулятор посадит до такого состояния, что Вы не сможете завести автомобиль.
Железнодорожная дорога состоит из путей, то есть парных рельсов, по которым собственно и двигаются поезда. Даже на вокзалах объявляют прибытие на тот или иной путь. Рельсы сейчас укладываются не по отдельности а в сборе, вместе со шпалами, целым пролетом или решеткой, как говорят железнодорожники - кладут путь. Ну а машина занимающаяся этой операцией называется конечно ПУТЕУКЛАДЧИК.
