Этот вопрос детально проработан, техобслуживание проводится как сезонное, периодическое и в зависимости от пробега. Существенное влияние на частоту ТО оказывает возраст транспортного средства и частота его использования. Лучше придерживаться рекомендаций завода изготовителя, это как правило оказывает положительное влияние на срок службы как отдельных узлов и деталей, так и автомобиля в целом. Для себя лично я "придумал" ТО перед выездом в дальнюю дорогу, когда предстоит отмотать несколько тысяч, а в повседневной жизни автомобиль эксплуатируется не часто. На станции техобслуживания на мою просьбу реагируют вполне адекватно и с пониманием.
Вообще по хорошему масло в двигателе менять раз в 400 моточасов или раз в год. То есть у вас средняя скорость к примеру 25 км/ч, умножили на 400, поменяли раз в 10000км. В новых автомобилей часто пишет межсервисный интервал 15-20 тысяч, но это очень долго, если только вы по трассе не ездиете большую часть времени. Потому часто новые машины и ломаются, так как обслуживают их по указаниям сервисмэнов. Масло в коробке автомат в среднем раз в 60 тысяч, тормозная жидкость раз в 2-3 года, фильтр топливный раз в 60, масляный вместе с маслом, салонный, воздушный раз в год, чистка инжектора раз 40-50 тыс, ну и т.д. Опять же раздатки, мосты том же требуют обслуживания.
Для ответа на данный вопрос нам понадобиться инструкция по правилам пользования автомобилем. Как правило в конце данной книги пишется временные рамки замены основных расходных материалов, жидкостей и т.д. Техническое обслуживание может зависеть от пробега, если вы часто ездит или от времени если машина редко используется. Лучший вариант на современный автор я бы посоветовал 2 раза в год в наших русских условиях. После зимы тех осмотр обязателен мне так кажется.
Техобслуживание автомобиля нужно делать раз в 10000 километров или раз в год.
Но еще раз в неделю нужно проверять наличие и уровень технических жидкостей, отсутствие потеков под машиной, исправность ламп и другого электрооборудования. Хотя бы 2 раза в год менять салонный фильтр и проводить антибактериальным обработку системы вентиляции и кондиционирования.
Во время полноценного техобслуживания помимо замены масла двигателя и фильтров, нужно смотреть состояние резины, тормозных колодок и подвески. Раз в 3-5 лет менять масло в коробке передач.
Частота их замены регламентирована техническим обслуживанием автомобиля и указана в документах завода-изготовителя.
В этих документах-инструкциях чётко расписано как именно должен эксплуатироваться автомобиль.
Какие сорта масел и топлива применяются.
Чаще всего замена фильтров привязана к километражу пробега.
Однако, не всё так однозначно...
Например, один и тот же автомобиль может за всё время своей эксплуатации, ездить только по автобанам, а другой - по пыльным дорогам сельской местности.
У одного будет возможность заправляться качественными маслами и топливом, а у другого такой возможности не будет.
Исходя из личного опыта, замена топливного и масляного фильтров следует производить, хотя бы, на тысячу километров пробега раньше, чем "советует" завод-изготовитель,
а смену воздушного фильтра, вообще надо определять индивидуально, исходя из условий дорожного покрытия и времени года, а не озираясь на показания спидометра.
Контролировать визуально.
В данном случае, это оправдано, т.к. уменьшает возможность более серьёзных поломок кривошипо-шатунного механизма двигателя.
Не факт, что на Вашем автомобиле пора менять гидрокомпенсаторы. Может случится так, что им просто не нравится то масло, что бултыхается в Вашем двигателе. И не так важно какой оно марки и где куплено. Наклейки делают десятки тысяч человек, и потом их же другие десятки тысяч расклеивают по канистрам. Куда важнее что в итоге в этой самой канистре. Это человека можно обмануть, наклеив некую этикетку, а мотор обмануть нельзя. Он будет грохотать, если масло которое в него залито далеко от тех технических стандартов, что положено. Потому, если Ваш двигатель грохочет, то тут есть ряд вероятностей:
двигатель неисправен.
В двигателе не то масло.
Компенсаторы были завоздушены при ремонте, или при замене масла.
Компенсаторы неисправны.
Компенсаторы "пережили" обрыв ремня ГРМ.
Компенсаторы прошли на этом моторе более 120 тыс км.
Выбирайте что ближе к Вашем случаю.
Но на деле, важно ориентироваться на рекомендации завода изготовителя. У любого двигателя есть таблица, согласно которой меняются компенсаторы, ремень ГРМ, и прочие расходники. Иными словами, производитель не гарантирует стабильную работу агрегата, если не соблюден ряд условий. Как по моточасам, так и по маслу.
В случае, если обнаруживается подтекание тосола и осуществляется замена радиатора отопителя на ВАЗ 2110.
Обычно такая неисправностьпроявляет себя, если появилась неплотность в соединениях шланга или нарушилась герметичность самого радиатора. Заметим, что замена радиатора печки выполняется без снятие панели в салоне. В этом случае работы выполняются под двигателя капотом.
Надо учитывать, что радиатор отопителя на ВАЗ 2110 может быть двух типов: старого и нового образца (выпуском до 2003-го года и после 2003-го). В общем-то, снятие и установка радиатора отопителя в этих случаях различаются не очень сильно, хотя и есть некоторые особенности, в частности, для моделей старого образца.
Готовимся к замене радиатора. Для этого необходимо иметь:
исправный радиатор отопителя,
не менее четырех хомутов,
короткая крестовая отвертка и пинцет.
Приступаем к замене радиатора отопителя:
сливаем тосол из блока двигателя;
снимаем резиновый уплотнитель "жабо" (ветровой накладки) и эту накладку;
откручиваем винт крепления "жабо" под главным тормозным цилиндром;
откручиваем четыре винта крепления правой части "жабо";
отсоединяем два хомута крепления проводов и шлангов;
от кузова отсоединяем минусовой провод вентилятора и снимаем плюсовую клемма аккумулятора;
откручиваем два винта левой части "жабо", после чего "жабо" немного отодвигаем вперед;
снимаем накладку ветрового стекла;
отсоединяем клемму датчика уровня охлаждающей жидкости, после чего снимаем пароотводящий шланг с расширительного бачка;
также надо отсоединить шланг омывателя лобового стекла;
снимаем стеклоочистители и убираем накладку ветрового стекла;
надо снять зажимы корпуса отопителя и вентилятора. При откручивании винтов следует запомнить их местоположение;
вместе с вентилятором извлекаем переднюю часть корпуса;
извлекаем корпус фильтра салона (можно и фильтр салона заменить);
снимаем заднюю часть корпуса вентилятора;
надо снять шланги подачи и обратки антифриза, а также пароотводящий шланг;
Снятие радиатора отопителя производится с небольшим усилием.
При замене отопителя старого образца необходимо учитывать некоторые моменты:
при установке пластикового корпуса вентилятора печки надо следить, чтобы педалька вошла в нужный паз.
Для замены своими силами такого узла, как радиатор отопителя салона , необходимо шесть-семь часов времени ( большая часть - на сборку). После сборки отопителя надо залить тосол и проверить работу печки. Если не наблюдается нагревание патрубков радиатора печки, то виной тому может быть воздушная пробка, появившаяся в системе охлаждения. При запуске двигателя (после замены печки) и росте температуры до максимально допустимой, выключить двигатель. После остывания тосола, воздушная пробка, как правило, рассасывается и работа отопителя приходит в норму.
Работы по замене радиатора отопителя, выполненные своими силами, помогут сэкономить вам приличную сумму.
Во время замены радиатора отопителя, также удобно будет произвести замену крана отопителя или замену термостата.
Я не промываю, меняю масло так, сливаю и заливаю новое. Как мне говорил один знакомый работающий на СТО, если масло в двигателе было качественным, то оно должно обладать моющими свойствами, именно поэтому оно чернеет за время эксплуатации. А если промыть ДВС после не качественного масла, то велика вероятность раскоксовки налета и забивания маслянных каналов, что опять таки для двигателя не есть хорошо. В Еропе промывочные масла вообще не продают, там просто люди соблюдают регламент замены и все. Так что дело твое можешь поэксперементировать, но я бы не стал рисковать, особенно если машинка накатала более 100000 км.
Очень сложно описать не зная марку двигателя(( Но принцип примерно одинаков на всех.
Снимаем всё что крепится на голове мотора, систему впрыска(карб,инжектор) коллектор , если мешается, но тогда и под ним придётся менять прокладку, да и желательно это сделать заодно, крышку клапанов, коромысла, толкатели, и можно снимать голову. Бывает помогает крутануть стартером, голова может отскочить, а бывает полдня её оттуда выковыриваешь. Сняв изучаем голову на наличие дефектов и деформаций, если есть деформация , необходимо притереть на плите и выровнять её поскость , если есть трещины в перемычках, замена головы. Затем чистим место и ставим новую прокладку , которую купили вместе с прокладкой для клапанной крышки и карба(если он есть) и вообщем всё в обратной последовательности не забыв о регулировке клапанов. Всё это конечно в очень общих чертах и приблизительно. А вам нужно просто отдать хорошему спецу авто, судя по вопросу.