Если в штатном варианте, то после включения блокирови межосевого дифференциала (там больше нет ничего) то привод жестко расходится на оба моста как в уазе , и по одному колесу , которому легче, на каждом мосту будет вращаться обязательно. При выключении рычага лишь одно из четырёх. Устанавливают самоблоки и разблокировки иж техно, тогда уже у вас будет и межколесная блокировка.
Из-за низкого атмосферного давления и из-за низкой температуры, обычно автомобиль не заводиться из-за проблем с электрическим оборудованием. В первую очередь нужно продиагностировать аккумелятор. Аккумулятор можно занести в помещение и отогреть, возможно тогда двигатель заведется из-за того, что электролит в батареи согреется и активная масса начнет работать. Проверьте количество электролита, может его там нет, проверьте степень заряженности, помните что в каждом аккумулятор по 2 Вольта. Ну в общем, все то что связано с аккумулятором, если все нормально, делайте диагностирование стартера. Возможно не работает втягивающее реле внутри него. При низких температурах двигатель может не заводиться из-за того, что масло в картере (нижней) части двигателя стало вязким из-за низкой температуры окружающей среды, и коленчатому валу очень трудно провернуться вокруг своей оси. Так что имейте запасной аккумулятор и прикуривайте от него, после прогрева машины можете подключаться к основному.
Еще следующей причиной не запускающегося двигателя может стать, то что не выставлено зажигание или просто сбилось. Может его не выставили после замены поршня или цилиндро-поршневой группы. Просто забыли. Если ничего не помогает, то ездейте на метро и на другом общественном транспорте и не парьтесь на счет своего автомобиля.
Если горка крутая, то сложно, но можно! Я когда сдавал экзамен, на эстакаду умудрился заехать без ручника. Просто повезло. Потом почитал, как это делать правильно и примерно и сам так и делал, как оказалось.
Не знаю, насколько это правильно, но я делал так:
Зафиксировал автомобиль на горке обычным тормозом. Ручник вообще был не при делах. Сцепление выжато полностью! Включаем первую передачу! Очень плавно опускаем сцепление. Смотрим по тахометру, когда сцепление схватит! На тахометре должна слегка дернуться стрелка и чутка опустится вниз. После можно отпустить тормоз и чутка поддать газу, слега дать обороты. После можно плавненько и постепенно отпускать сцепление! Обороты должны быть правильными! Если много - палится сцепление. Если мало - автомобиль начнет трясти или он заглохнет!
Потренироваться надо и посмотреть ролики на ютьюбе! Сначал посмотреть ролики, потом заняться тренировкой...
Наибольшая вероятность сильный износ подшипника левой задней ступицы колеса. Прислушайтесь внимательней, может и при движении по прямой, со стороны заднего колеса раздаётся низкий гул. Поддомкратьте левое заднее колесо и прокрутите его. Если чувствуется, что шарики подшипника перекатываются то он изношен. Так же проверьте осевой люфт подшипника, покачивая верх-низ колеса, если люфт есть, подшипник надо менять. В рабочем двухрядном подшипнике люфта быть не должно вообще.
Вариант развития событий такой?
- домкратит сторону, на которой надо сделать замену колеса;
- в обязательном порядка что-то подкладывает для страховки;
- снимает запаску, проверяет давление в ней;
- если давление не в норме (а это 8-атмосфер), то при помощи шланга подкачки (а он есть в стандартной комплектации всех грузовиков), доводит до нормы;
- ставит запаску, протягивая все 10 гаек;
- убирает спущенное колесо в рундук.
- едет дальше!
