Объем песка приблизительно можно оценить по объему формируемой стяжки. Если у вас площадь комнаты 20 м2, с одной стороны комнаты стяжка получается толщиной 4 см, а с другой - 6 см, то средняя толщина стяжки будет 5 см, а значит вам потребуется около 1 м3 песка или около 100 ведер. Количество цемента рассчитываете исходя из объема песка по соотношению в котором вы собираетесь делать раствор. Например, если вы собираетесь делать раствор 1:3, то на 100 ведер песка вам потребуется около 33 ведер цемента. Учитывая, что в 50 кг мешке около 3,5 ведер, вам потребуется около десяти 50 кг мешков цемента.
Для такого дела, конечно, завод не вариант! Остается только одно - просеять на мелком сите ваш отсев. Перед отправкой отсева в бетономешалку, его обязательно нужно промыть на том же сите, это не создаст трудностей. Песок добавлять не нужно! И получится у вас что-то вроде мозаичного бетона. Для определения количества необходимого цемента, возмите десятилитровое ведро, наполните его просеянным отсевом вровень с краями и залейте водой так же по краям, затем воду слейте, объем слитой воды и будет количеством необходимого цемента + % 5 для железнения, чтобы поверхность лицевая была гладкой. Прочность бетона будет достаточна, но для долговременной перспективы я бы сделал толщину для такого размера не меньше восьми сантиметров. Ведь все таки ваши условия производства плитки примитивны по сравнению с заводскими. Да и для большей прочности на заводе в плиточный бетон добавляют что-то еще.
Обычно намокают в зимний период стены наружные. Это связано с некачественной кладкой стены или некачественного кирпича. Также это явление может наблюдаться из - за неправильно выполненного отопления, то есть радиаторы отопления смонтированы на внутренних стенах - в этом случае необходимо установить приборы отопления на этой мокнущей стене. Если только в этом дело, то в отопительный период стена будет прогреваться, намокание прекратится. Если же с отоплением всё в порядке, то необходимо утеплить стену с улицы, иногда достаточным бывает просто хорошо оштукатурить эту стену с наружи . Эти работы выполняет управляющая компания по вашему заявлению.
Смотря какая трещина. Во первых необходимо трещину расшить, т.е сделать трещину чуть чуть больше.Затем нужно эту трещину хорошо прогрунтовать, здесь как раз лучшей грунтовкой послужит клей ПВА. После грунтовки нужно дать трещине просохнуть лучше сутки, затем необходимо взять шпатлёвку по дереву и шпателем замазать саму трещину. Сразу после этого нужно наклеить сверху армирующую ленту(серпянку) и опять промазать шпателем. После того как это высохнет нужно взять мелкую наждачку и хорошенько зачистить то место которое зашпатлёванно. Но без фанатизма, зачистить нужно только видимые дефекты. После этого можно клеить обои сверху, если хотите красить то я бы ещё сверху наклеил стеклохолст и повторил операцию со шпатлёвкой. Способ проверенный трещина ближайших года три не появится. А по уму нужно, либо заменить лист ДВП, либо на месте трещины добавить брусок и прикрутить с каждой стороны трещины ДВП к бруску.
В своём доме мне как-то потребовалось перегородить комнату на две части,а материалов типа гипсокартон,металлопрофиль и др под рукой не оказалось.Пришлось выходить из ситуации подручными средствами.По деревянному полу я проложил и основательно прибил деревянный брус.Из бруса того же сечения сделал вертикальные стойки и доской по ширине равной брусу завершил по потолку каркас.Из обрезков досок по каркасу сделал перегородку.Поверх досок с одной стороны прибил ДВП при помощи строительного степлера.Внутренее заполнение стены выполнено УРСой ,затем укрываем Урсу обычной полиэтиленовой плёнкой для теплиц(делаем пароизоляцию).Плёнку тоже пристреливаем степлером.теперь завершаем перегородку-заколачиваем вразбежку обрезками досок вторую сторону каркаса и закрываем её так же используя ДВП.Возможные неплотности примыканий заливаем строительной пеной.Данная перегородка держит разность температуры между соседними помещениями 20-25 градусов.
