Блок питания мог и не сгореть. Для этого нужно старый блок проверить. Подать на него нагрузку в виде лампочки от автомобиля на 12 вольт и закоротить на землю включающий элемент. Чаще всего это зелененький провод на большом разъеме. Вот его нужно замкнуть с черным и Блок, если исправен, запустится. Если запустится, то сгорел не блок питания, а что-то на материнской плате. Конечно, если старый блок сгорел в буквальном смысле, то и проверять его не следует. Почерневший и оплавившейся блок работать в любом случае не будет.
Так же следует проверить и новый блок. Всякое бывает, нужно проверить все напряжения. От 3 до 12 вольт. Для нового блока в качестве нагрузки достаточно подключенного жесткого диска. Тогда лампочка не нужна. Без нагрузки блоки питания компьютеров не запускаются. Желательно поэлементно проверить все составляющие компьютера: Диски, СДРОМ, память, видеокарту и звуковуху, если есть. Если после исключения всех этих элементов, где возможно или замены на новые комп не включается, то придется менять мамашку.
Чтобы проверить блок питания пк надо его снять с пк замкнуть зеленый провод на черный перемычкой если он заработал взять тестер и проверить все напряжения красный провод 5 вольт жолтый 12 вольт оранжевый 3.3 вольт синий -12 вольт серый -5 вольт фиолетовый цвет 5 вольт дежурный режим потом надо вскрыть бп посмотреть не вздулись конденсаторы не сгорел предохранитель .
А может просто процессор перегрелся и вырубился по температуре. При смене процессора нужно всегда сбрасывать настройки материнской платы на заводские, а иначе новый проц мог начать работать со старыми установками, например со старой частотой FSB, в рез-те чего новый проц начал работать на слишком большой для него частоте и просто сработала защита. Попробуйте его еще раз установить, но перед включением обязательно установите параметры DEFAULT в БИОСе, или вытащите на несколько секунд батарейку.
Видимо, имеется ввиду блок питания персонального компьютера?
Если так, то причина вероятнее всего кроется под его крышкой. Открутив винты, снимите крышку и подвергните внешнему осмотру оксидные (электролитические) конденсаторы. В том, что они подлежат замене нетрудно убедиться, конденсаторы будут иметь вздутые или разорванные корпуса. Также при внешней их благообразности в определении исправности может помочь мультиметр в режиме прозвонки (сопротивление менее 100 кОм).
Часто стабильный запуск отсутствует по вине микросхемы широтно-импульсного модулятора сигналов (ШИМ) типа 2003.
В самый минимальный набор инструмента для устранения большинства неисправностей импульсных (компьютерных) блоков питания, кроме отвёртки и мультиметра войдут паяльник, оловоотсос, скальпель (острый нож) и спирт (одеколон). Для более сложных случаев понадобятся осциллограф, эквивалент нагрузки, лампа накаливания и т.д.
Короче, дело это (ремонт БП), в принципе нельзя назвать таким уж простым, но в 60-70% случаев, при наличии определённых навыков, оно вполне выполнимо в домашних условиях.
Хотя, большинству проще купить новый блок питания (лучше помощнее имеющегося) и не "заморачиваться" на "мелочах".
На практике протянуть он может неограниченно долго. Например, у меня работает корпус с блоком питания, купленный еще в 1998 году. Правда, это корпус In-Win. Т.е. многое зависит от производителя. В дешевых блоках используются низкокачественные конденсаторы и именно они выходят из строя, особенно при повышенных температурах. Поэтому дешевый no-name китайский блок питания, работающий на пределе своих возможностей (скажем, 250-ваттный), вполне может накрыться через 2-3 года.
