Как и когда использовать поляризационный фильтр для объектива?
2 ответа:
Свет - это волна. Эта волна идёт от источника света к нам и при этом колеблется туда-сюда поперёк своего хода. Но поперёк - это и влево-вправо, и вверх-вниз, и под разными диагональными углами, поскольку волны складываются. Фильтр позволяет отсечь часть из них.
Зачем это нужно? Допустим, мы фотографируем что-то блестящее - стеклянную витрину, бутылку с корабликом внтури, морской пейзаж. И блеск нам не интересен, а интересно то, что за ним. Предмет в витрине, кораблик, рифы под поверхностью воды. Поляризатор может этот блеск, блики, ненужные отражения убрать. Также поляризационный фильтр может сделать пересвеченное белёсое небо синим и проявить рельеф облаков без всякого фотошопа и т.п.
Притом поляризатор уменьшает общую интенсивность света (правильно, его часть же отсекается), тем самым изменяя экспозицию до двух стопов. Поэтому использовать его в условиях низкой освещённости не просто бесполезно, а попросту вредно.
Поляризационный фильтр можно использовать с любой (!) фотокамерой.
Дело в том, что существует две разновидности "поляриков" - линейный (PL) и круговой/циркулярный (CPL).
Линейные фильтры пропускают свет с поляризацией в одной плоскости. То есть на выходе у него всегда лишь линейно поляризованный свет. Они подходят для неавтофокусных камер без замера экспозиции. На любой "Зенит" или дальномерку - без проблем. На "мыльницу" с free focus тем более.
Циркулярные фильтры дороже и сейчас практически только они на рынке и представлены. У них на морде стоит линейный поляризатор, а за ним - четвертьволновая пластина, делающая свет поляризованным по кругу. Через такие фильтры работают все датчики современных камер - и автофокус, и экспонометр.
Вращением оправы фильтра можно добиться усиления или ослабления эффекта. В зеркалках и современных камерах, показывающих на экране то, что попадает на матрицу, это можно наблюдать непосредственно.
Читайте также
Есть и такие советские объективы, что подходят к камерам Nikon в своём первозданном виде, без дополнительных манипуляций и ухищрений.
Пожалуй, наиболее распространённые на постсоветском пространстве объективы с резьбой М42 (как у советских "Зенитов" и множества зарубежных камер) с Никонами сочетаются плохо. Из-за разницы рабочих отрезков. Поэтому, если взять обыкновенный переходник (металлическое кольцо, внутри у которого резьба М42 для объектива, а другой конец можно воткнуть в байонет Nikon F), присоединить объектив к камере через этот переходник, фокусироваться можно будет только на очень маленьком расстоянии. Хорошо, если максимум этого расстояния окажется в полутора метрах, и можно будет брать лицевые портреты. Чаще же такая система сможет осилить лишь макросъёмку. Если ваша цель - именно макро, этот вариант для вас идеален. Также есть переходники с линзой, позволяющие фокусироваться вдали, на бесконечности. Но эта линза портит качество изображения.
Однако есть несколько советских объективов, подходящих для зеркалок Nikon идеально.
Наверное, самый известный из них - это Гелиос-81Н. Буква "Н" и означает "никон". Советские объективы с такой маркировкой вместо типичной для советской техники резьбы имеют на хвосте никоновский байонет. И, следовательно, ставятся в камеру без всяких переходников, да ещё и работают как положено, с бесконечностью. И вроде даже передают в камеру значение диафрагмы. Словно родные никоновские объективы AI-S.
Список объективов "Н" выглядит так:
И так далее. Полный список можно найти на сайте Радоживы). Запомните главное: если в маркировке объектива есть буква "Н", значит, он для Никона.
Также есть несколько советских объективов с маркировкой "А". Юпитер-37А, Юпитер-11А Таир-11А, Таир-3А, Мир-1А, Пеленг А и другие, полный список по той же ссылке выше. У этих объективов сменный хвостовик. К задней части объектива на трёх болтах крепится тот или иной хвостовик, позволяющий ставить объектив на определённую систему и дающий нужный для этот системы рабочий отрезок. Понятно: достаточно сменить этот хвостовик, и можно будет полноценно использовать этот объектив там, где требуется. Хвостовик для Nikon называется КП-А/Н. Если он у вас есть, ставите его, и у вас появляется полностью работоспособный объектив для никон. Процедура установки хвостовика элементарна для любого человека, овладевшего отвёрткой: открутить три болтика, прикрутить три болтика. Этот КП-А/Н можно приобрести отдельно. Или с рук, или поискать у китайцев. Или найти в интернете спецификацию и пойти к токарю. В этом случае заказывайте штук десять, лишние продадите другим любителям мануальной оптики.
Насчёт размера матрицы беспокоиться не следует. Предыдущий автор в своём ответе написал ерунду.
Плёночные малоформатные объективы расчитаны на плёночный кадр размером 24*36 мм. Это та величина, которую в цифровом фото и называют "полным кадром". У полнокадровых камер (системы Canon EF и Nikon FX) матрица имеет именно такие размеры. То есть совпадение идеальное. У "кропнутых" камер (Canon EF-S и Nikon DX) матрица меньше, поэтому часть формируемого объективом изображения окажется за её пределами и потеряется. Получится эффект, словно вырезан и использован только центр кадра, будто бы фокусное расстояние объектива больше, и потому он сильнее приближает. А что с потерянной частью? А потеряются края кадра, где любая оптическая система даёт самое худшее качество картинки - от центра кадра к краям снижается разрешение, растут геометрические искажения, появляется виньетирование (затемнение краёв). Ну и чёрт со всем этим безобразием, не жалко! Пускай остаётся самое вкусное! Так что бояться нечего.
Разве что стоит помнить о том самом "увеличении": чтобы понять, какое поле зрения будет у объектива на кропнутой камере, нужно фокусное расстояние объектива умножить на величину кроп-фактора. У полнокадровых это единица, там фокусное расстояние честное. У кропнутых никонов - 1,5. Допустим, вы взяли Гелиос-81Н и установили на Nikon D5100. Умножаем ФР=50 мм на кФ=1,5, получаем 75 мм. Значит, полтинник будет на никоновской кропнутой камере вести себя как объектив 75 мм. Ничего сложного.