Иммобилайзер, это хитрое устройство защищающее Ваш автомобиль от угона. Если объяснять, что называется на пальцах, то представьте себе, что эта штуковина аналог современного и всем известного домофона. Вы подносите чип с кодом к замку, код считывается, и замок открывается. В производители автомобилей применили примерно такой же принцип. В ключе Вашего автомобиля встроен маленький чип, который часто даже не имеет питания. Как в домофоне. Когда Вы вставляете ключ в замок, устройство считывает записанный в нем код, и если он совпадает с тем, который зашит в память иммобилайзера, автомобиль заводится и едет. В противном случае возможны варианты: заводится и тут же глохнет, не заводится вообще, не работает ничего, в том числе и стартер. Если человек пишет, что у него проблемы с этим устройством, то это или машина не заводится, или же код ключа не всегда считывается. А может и так, что машина спонтанно глохнет когда захочет, и может часами не заводиться. Потом вдруг работает как ни в чем ни бывало. Понятно, что с такой неисправностью автомобиль будет стоить дешевле, а скрыть ее может быть сложно. Вот человек и продает, указывая, что цена уже и так сброшена, и что бы Вы не торговались, если полагаете что купите и почините. Починить такое можно. Но зависит от проблемы. Это от банальной чистки контактов считывающей антенны, до полной замены и перепрошивки блока. Первое Вам обойдется в 1000 руб, второе примерно в 40 тыс. Стоит ли покупать, решать только Вам.
Все зависит от глубины и размера царапин на кузове автомобиля. Удалить царапины и небольшие сколы можно убрать полировкой, при помощи полировочной машинки. Еще неглубокие царапины лакокрасочного покрытия и другие мелкие повреждения удаляются с помощью реставрационного карандаша, цветного воска или наносоставом. Серьезные повреждения ЛКП, такие как глубокие царапины удалить без покраски практически не возможно.
Самыми дешевыми в эксплуатации и ремонте, являются, естественно, ВАЗы.
Запчасти, всегда, и везде есть в наличии, и по вменяемой цене, по сравнению с иномарочными. Ремонт, так же обходится вполне по сносной цене.
Проходимость и служба автомобиля с конвейера пять - семь лет до серьезной поломки. При своевременной замене масла, уходом за трущимися деталями.
Насколько я понял, заливать масло в корпус стойки при замене картриджа нет особого смысла.
Некоторые автолюбители, которые сами занимаются ремонтом своих машин, заливают маслом картриджи, объясняя это тем, что масло будет способствовать охлаждению стойки, передавая теплоту через себя наружу. Но вот, к примеру, ответ с официального сайта kyb-kayaba.ru
Еще слышал такую версию, что можно залить масло, чтобы внутри конденсат не приводил к коррозии стенок стакана и картриджа. Об этом я думаю так: во-первых, с такой толщиной стенок стакана и сроком службы вставок (патронов) никакая коррозия не имеет значения, а во-вторых, если уж вы действительно этого боитесь, то можно попшикать внутрь стакана и на патрон влаговытесняющей смазкой типа WD-40 или LM-40.
Так что я, почитав разные мнения, пришел к выводу не заливать патроны маслом и когда менял стойки, собрал как есть.
Постольку поскольку в вопросе не указана ни марка автомобиля, ни характер поломки, то начну с основополагающих вещей. В автомашине, по большому счёту, обычно бывает всего три неисправности. Первая - это когда автомобиль развалился на несколько частей. Здесь все понятно. Откуда что-то отвалилось, то и не исправно. Поэтому на этом долго задерживаться не будем. Две оставшиеся неисправности, говоря по простому - это нечему гореть и нечему поджигать. То есть в двигатель либо не поступает бензин, либо проблема лежит в области электрики автомашины. Здесь гораздо больше простора для творчества. И гораздо больше вещей которые необходимо проверить. А значит, первое, что нужно сделать, так это доподлинно проверить поступает топливо в двигатель или нет. Если нет - то начинаем последовательно проверять ключевые точки по направлению от двигателя к бензобаку. К примеру: карбюратор, воздушный фильтр, топливный фильтр, бензонасос, и так далее. Если-же топливо все-же поступает в двигатель, то надо проверять электрику автомобиля ориентируясь на характерные симптомы неисправности. Здесь все намного сложней и характеристики неисправности играют более важную роль. Если они не понятны, то необходимо начать с проверки заряда аккумуляторной батареи, и качества крепление на ней проводов питания. Ну, и далее нужно опять-же проверить ключевые точки, уделяя повышенное внимание качеству соединения проводов и прочих деталей. Предохранители в коробке предохранителей. Замок зажигания. Различные релюшки. Высоковольтные провода. Бегунок и трамблер, если они есть. Свечи. Стартер. Ну, и так далее, вплоть до победного конца. :о)))
