Увеличение мощности двигателя – это, на сегодняшний день, целая наука! Существует масса способов, но основных – два. Увеличение объема двигателя и увеличение степени сжатия. Объем двигателя зависит от диаметра цилиндров и хода поршня, то есть необходима глубокая модернизация поршневой группы. Расточка цилиндров и замена поршней на подходящие по диаметру. Увеличение степени сжатия, чаще всего, сегодня достигается с помощью турбонаддува (принудительной подачи большего объема воздуха в цилиндры для сгорания). Еще степень сжатия можно увеличить за счет уменьшения камеры сгорания. Для этого необходимо занизить шлифовкой головку двигателя. На мой взгляд, способ довольно рискованный в плане неправильных расчетов. При ошибке можно спровоцировать касание клапанов к поршням и ослабление натяжки ремня или цепи ГРМ.
Хочу сказать. Что когда у меня была БМВ она при покупки употребляла чуть масла . НО прошло не больше месяца я поехал на море 1200 км и взял собой литр масла . До моря доехал посмотрел уровень масла а его оказалась мало я вылил литр масла, и задумался что мне нужно ещё покупать . Я купил масло на море побыл и поехал домой ,за эти 1200 км я залил еще 3 литра . Тут поехал в мастерскую делать двигатель когда мне его разобрали то увидели что в двигатель залили очень много присадки после 3000 тысяч она начала так кушать что просто ужас . Поэтому лучше сделать двигатель и ухаживать за машиной как за женщиной .
Можно, при этом чистая вода ещё эффективнее охлаждает, потому что теплопроводность у неё выше, нежели у смеси этиленгликоля и воды. Воду лучше использовать либо дистиллированную, либо сильно прокипячёную, чтобы в двигателе не образовывалась накипь. Использовать воду можно ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, главное при минусовых температурах НЕ ЗАБЫВАТЬ СЛИВАТЬ НА НОЧЬ. Владелец, эксплуатирующий авто на воде, имеет дополнительные "бонусы" - лёгкий запуск на сильном морозе после заливания крутого кипятка в мотор. :)))))))) Так можно запускать самые дорогие и современные иномарки - принцип системы охлаждения с ХХ века не изменился. Доливать воду в антифриз НЕЛЬЗЯ, ибо антифриз - это коррозионно-активная жидкость, её агрессивность снижается пакетом присадок, добавляемых при приготовлении в заводских условиях. Если долить заводскую композицию водой, то пакет присадок выпадет в осадок и антифриз начнёт РАЗЪЕДАТЬ МОТОР ИЗНУТРИ. Особенно это опасно для алюминиевых деталей (головок блока, картеров).
Идея "двигателя на воде" довольно стара. Были съемки стенда с таким двигателем, который работал "на чистой воде". Напоминает известного киноактера, который любил так пошутить: подъезжал к деревне, выключал двигатель и звал местных жителей на помощь - дотолкать "заглохшую машину" до ближайшего колодца. Там на глазах изумленной публики он доставал ведро с водой, открывал лючок топливного бака, вставлял в него воронку, вливал ведро воды, благодарил жителей за помощь, заводил двигатель и уезжал. "Секрет" был простой: рядом с баком он приспособил пустую емкость на 10 литров.
Теперь данный случай. Лучше всего его "разоблачит" простой расчет. На 100 км уходит всего 10 г воды? Ну что ж, посчитаем: из 18 г воды теоретически можно получить 2 г водорода. Теплота сгорания водорода 140 МДж/кг. Значит, 2 г водорода дадут 155 кДж энергии.
Теплота сгорания бензина порядка 40 МДж/кг. Пусть на 100 км потребуется 10 л бензина, его сгорание при 100%-ном КПД даст 400 МДж — в 3000 раз больше, чем от 2 г водорода! Значит, воды нужно на 100 км не 10 г, а 30 литров. Это при 100%-ном КПД. Ну, и еще одна мелочь: чтобы получить из воды водород, нужно затратить намного БОЛЬШЕ энергии, чем он даст при сгорании. Но это для гениального изобретателя-самоучк<wbr />и не проблема.
Но я так и не понял, в чем прикол и для чего вся эта система, которую засунули в авто. Вроде прямой рекламы нет. А во сколько обошелся этот авто-маскарад?
У меня на автомобиле установлен шестнадцатиклапанный двигатель A15MF. Так как старое масло с двигателя невозможно слить полностью, то у меня вмещается где-то 3,5-3,6 л до отметки максимум.
По поводу масла могу сказать то, что начиная с нулевого ТО после обкатки в мотор заливается Shell Helix вязкостью 5W40. Раньше заливал синтетическое масло из серии "Ultra", но сейчас цены кусаются, поэтому заливаю тоже синтетическое, но с более скромными допусками "HX8", мотору, как мне кажется всё равно.
Данную марку моторного масла заливали у официального дилера на протяжении гарантийного срока, поэтому и дальше решил заливать его. С этим маслом двигатель остается чистым, работает относительно тихо, небольшой угар масла, поэтому его доливка до следующей замены не требуется.
Самое главное купить оригинальное масло, на рынке, к сожалению, очень много подделок. У Shell есть возможность проверки оригинальности купленного масла через сайт (в интернете много статей как это сделать).
