Конечно, я повидала много шикарных ремонтов в квартирах, с красивым кафелем в ванной и туалете полностью, с закрытыми трубами, в том числе.
В одной квартире сделали съёмную секцию на фанере, чтобы иметь доступ к вентилям.
На моём стояке одна дама не оставила просвета в нише с трубами, это очень чревато, если не наблюдать за состоянием труб в своей квартире.
Если у вас трубы расположены за небольшим выступом, как у нас, я бы предложила экономичный вариант, сама так делала.
Под самым потолком в той нише высверлила два отверстия, закрепила трубку из алюминия. Повесила с загибом в пару метров белую клеёнку, а внизу укрепила по горизонтали пластмассовой рейкой, изнутри.
Всё оказалось скрытым, в том числе и канализационная труба. Ширину вымерила чётко по ширине.
Это вам бюджетное предложение, вполне рациональное, если не тратиться на евроремонт...
Зазоры можно заделать негорючими материалами, такими как стекловата, минеральная вата, и т.п. Туго набив утеплитель, маленькие зазоры можно заштукатурить гипсовым раствором, типа ротбанд в несколько приёмов, или цементным, а вот большие зазоры я бы запенил после заделки утеплителем. Так как без армирования не факт, что не отвалится. Если делать армирование, это довольно сложно, плохой доступ. Да, судя по среднему снимку, запенивали не правильно. В этом случае необходимо иметь пистолет для пены. Пенить тоже надо уметь. Распылитель (жиклёр) пистолета нужно держать в пенном пузыре, не боясь запачкать, а не на расстоянии. Это частая ошибка неопытных мастеров.
Начнем с того, какие не надо. Это металлопластик. Дело в том, что для металлопластиковых труб слабым местом является фитинг, надежность фиксации которого зависит от множества факторов: геометрия поперечного сечения трубы, допуски, квалификация сантехника. В итоге, наверное, в половине случаев именно в зоне фитинга такие трубы начинают течь, особенно в системах ц/о, где давление может достигать 5-6 атм (в автономках с газовым котлом - 2-2,5 атм).
По отношению цена/качество лучший выбор сегодня - это полипропилен, которого хватит лет на 20-30, а легкость монтажа/демонтажа позволяет легко и быстро его заменить без больших неудобств. Что касается самого лучшего варианта по качеству/долговечности, то это медь, гарантия на которую составляет от 100 лет - в Европе такие трубы во многих домах эксплуатируются с 19 века без какого-либо ремонта. Но и цена раз 5-10 выше, чем у полипропилена.
Для непрофессионалов это рискованное дело. За состояние водопроводных труб внутри квартиры (кроме стояков) несёт ответственность квартиросъёмщик или владелец жилья. В случае любой последующей аварии виновником окажется только владелец жилья. А исходя из вопроса, мне кажется, что Вы не имеете никакого представления о замене труб.
Могу Вам посоветовать всё-таки нанять специалиста, но, чтобы удешевить стоимость работ, самим купить трубы, фитинги, счётчики и шаровые краны. Также не рекомендую экономить на стоимости материалов. Дешёвое в последствии оказывается очень дорогим... Из труб практичней всего (и надёжней) полипропиленовые трубы. Сейчас у любого сантехника есть сварочный аппарат для них. Краны лучше всего использовать шаровые от надёжного производителя. Мы, например, приобретаем итальянские краны "Бугатти".
Также не забывайте, что полипропиленовые и металлопластиковые трубы по ГОСТу должны быть после установке "защиты". То есть к ним не должно быть свободного случайного доступа. Стальные же металлические трубы наоборот, должны быть всегда открыты и доступны для осмотра по всей длине.
Временно заделать подобное отверстие можно, наложив на отверстие заплату из резины и прижав ее хомутом. Желательно освободить трубу вокруг отверстия от краски и зачистить до металла. Заплату из твердой резины вырежьте с таким расчетом, чтобы она охватила всю трубу, но не перехлестывалась, а ее ширина должна составить 30-40 мм. Можно взять отрезок резинового шланга, разрезав его вдоль. Наденьте на заплату хомут, который обязательно должен давить на область отверстия, но и на всю остальную поверхность заплаты, и затягивайте его до тех пор, пока вода не перестанет просачиваться. Если есть возможность перекрыть воду и осушить место повреждения, следует под прокладку нанести силиконовый герметик либо сырую резину.
