Если у вас аккумулятор обслуживаемый, что редкость в настоящее время, то его можно подготовить к эксплуатации в зимний период. Для этого нужно проверить уровень электролита в банках и его плотность и при необходимости довести его до нормы(уровень) и к рекомендуемой в вашем регионе плотности(электролит). Если сами никогда этим не занимались и имеете "проффессию" менеджера, то обратитесь к специалистам - они все сделают сами и возьмут намного дешевле, чем замена АКБ после вашей "подготовки".
Ну а если АКБ не обслуживаемая, что устанавливается на большинстве иномарок в настоящее время, то просто по истечении четырех лет эксплуатации замените АКБ на новый.
Все зависит от степени разряда аккумулятора. Если аккумулятор обслуживаемый, то окончание заряда можно определить по постоянству плотности электролита. 1,26-1,28 при комнатной температуре (зимой рекомендуют 1,29)и постоянству напряжения, При этом электролит начинает "кипеть", т.е. обильно выделять газы.
если необслуживаемый аккумулятор, то нужно величину емкости, которую потребил аккумулятор умножить на 1,2. Зная ток заряда например 6 А. и потребленную емкость в Ач можно вычислить время заряда. Поделив емкость в Ач на ток в А. Это все примерно. Но если аккумулятор разрядился более 50 процентов, то восстановить его будет проблематично из-за сульфатации и разрушения пластин. Желательно внимательно прочитать инструкцию на аккумулятор а еще лучше проконсультироваться в автосервисе они проведут измерениа оставшейся емкости и дадут все рекомендации.
Зависшие щетки генератора несложно расшевелить и зачистить, если они не сточились до конца. Реле-регулятор (про него уже писали другие) тоже заменить не проблема. Но не забывайте, что сам генератор - это не просто кусок железа. Наиболее частой причиной выхода генератора из строя бывает неисправность выпрямительного моста (это внутри генератора). Реже - перегорание или замыкание обмоток.
Еще к генератору через полмашины тянутся провода. Обрыв любого внутри изоляции - и пожалуйста. С виду провод цел, а ток не проводит.
Еще одной причиной может стать окисление клемм аккумулятора. Черный хрупкий налет на клеммах легко зачистить острым металлическим скребком или ножом.
Так что причин, как видите, много.
Вариантов много, но все касаются генератора и электрической цепи от него до аккумулятора.
- Ослаб или порвался ремень генератора. Если в пол-накала горит значок аккумулятора на панели, значит ослаб (проскальзывает). Если ярко - значит, порвался. Слабый ремень подтягивается (если еще есть куда), порванный, понятное дело, меняется.
- Изношены щетки. Тоже можно судить по яркости лампочки на панели - чиркают еще или вообще не достают.
- Плохой контакт в цепи (или вообще отсутствует). Проверяются клеммы как на генераторе, так и на аккумуляторе. Если в них дело - почистить от окисления и затянуть. На некоторых генераторах есть еще проводок, который не прикручивается, а вставляется в разъем, возможно, что он просто отсоединился.
- Пробит регулятор напряжения генератора ("таблетка"). Щетки как раз в ней и стоят.
- Пробит диодный мост генератора ("подкова"). Обычно меняется целиком, но если есть умения и желание, то можно прозвонить, найти пробитый диод и самому заменить.
- До такой степени дохлый аккумулятор, что просто не берет заряд (например, КЗ в банках). Но тогда машина бы и не завелась, скорее всего.
Если в Вашем автомобиле система электропитания 12 вольт,то для нормальной зарядки аккумуляторной батареи генератор должен выдавать напряжение 14,2-14,6 вольт.
